Заливка плиты перекрытия по грунту - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Заливка плиты перекрытия по грунту

Устройство перекрытия по грунту

Монолитное бетонное перекрытие по грунту – одно из наиболее экономичных и удобных решений. Однако подобные конструкции требуют весьма трудоемкого процесса подготовки основания.

Монолитное бетонное перекрытие по грунту является одним из самых экономичных решений.

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с пошаговой инструкцией устройства плиты перекрытия по грунту и связанными с этим вопросами.

Особенности устройства

Для обустройства плиты перекрытия по грунту понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Песок;
  • Щебень (керамзит);
  • Рулонный битумный материал (полиэтиленовая пленка);
  • Цемент;
  • Дорожная сетка для армирования плиты;
  • Пенопласт;
  • Сухая самовыравнивающаяся смесь;
  • Бетономешалка;
  • Водяной уровень;
  • Машина для утрамбовки грунта;
  • Лазерный уровень;
  • Рулетка.

Бетонное перекрытие такого типа можно использовать при ленточном и столбчатом фундаменте.

Макет плитного бетонного фундамента.

Плитный бетонный фундамент сам по себе (по своей конструкции) сразу является и перекрытием по земле. При ленточном основании конструкция, как правило, примыкает к фундаментной сетке. В случае же со столбчатым фундаментом конструкция плиты перекрытия может располагаться ниже ростверка (если ростверк высокий) или примыкать к ростверку (если ростверк низкий).

В случае если ростверк высокий, зазор между ростверком и конструкцией перекрытия закрывается во время заливки плиты, к примеру, досками (можно использовать необрезанные). Эти доски остаются в конструкции плиты по грунту, не вынимаются.

Схема плитного бетонного фундамента.

Нет никаких обязательных конструктивных рекомендаций по поводу высоты устройства плиты по грунту. Единственный момент, на который необходимо обращать внимание при выборе данного параметра, – это высота расположения входной двери. К отметке низа двери лучше привязаться, чтобы не было перепада между низом двери и перекрытием или же чтобы не понадобилось в дальнейшем вырезать проем под дверь в конструкции ленты.

Преимущества плиты по грунту в том, что нет случаев, в которых было бы не рекомендовано ее устройство. Даже когда уровень грунтовых вод достаточно высокий, то правильнее устраивать именно монолитное перекрытие, а не, к примеру, конструкцию по лагам. Сейсмика, вид грунта, глубина промерзания – все эти параметры также влияют на возможность устройства перекрытия такого типа. Ситуации, когда дом приподнят над грунтом на сваях, мы рассматривать не будем, ведь понятно, что в этих случаях такая конструкция не устраивается.

Перекрытие на грунте

Макет плитного фундамента.

Рассмотрим пирог (основные слои) перекрытия. Рассматривать конструкцию будем снизу вверх. Опишем все слои, которые могут входить в состав конструкции.

Первый слой – это уплотненный грунт, который является основанием для подобной плиты. Грунт должен быть качественно уплотнен. Пласт состоит из 7-10 см песка и 7-10 см щебня. Слои подсыпки могут выполняться как выравнивающий слой и могут делаться для защиты от капиллярного поднятия воды.

Щебень в составе слоя подсыпки должен быть крупным (фракции 30-50 мм). Песок может использоваться любой (карьерный, речной и т.д.). От того, с какой целью выполняется подсыпка, зависит, возможно ли использовать вместо щебня керамзит. Важно, чтобы слои подсыпки были хорошо уплотнены. Есть условия, когда выполнение подсыпки обязательно и когда можно обойтись без него.

Следующий слой – это черновая стяжка пола по грунту. Данный пласт устраивается поверх уплотненного грунта или подсыпки. Выполняется он на полиэтиленовой пленке, которая кладется на подсыпку или грунт. Толщина данного пласта – 50-70 мм. Такая стяжка не армируется. Иногда вместо черновой стяжки используется проливка. Щебень, используемый для устройства черновой стяжки, должен быть мелкой фракции (5-10 мм). Песок в конструкции данного слоя должен быть обязательно речной, а не овражный (карьерный).

Третий слой – заливка (проливка) плиты по грунту. Устраивается данный пласт путем проливания бетонным раствором слоя подсыпки. Толщина проливки должна соответствовать толщине слоя подсыпки. Заливка устраивается без полиэтиленовой пленки.

Далее идет слой гидроизоляции, которая изготавливается из рубероида, 1-2 слоя. Можно использовать самый обычный рубероид, без подсыпки. Однако есть условия, при которых выполнение гидроизоляции обязательно.

В качестве утеплителя для такого перекрытия лучше всего использовать пенопласт плотностью от 30 кг/м 3 либо ЭППС плотностью 28-35 кг/м 3 и выше. Толщина утеплителя определяется расчетным путем и зависит от климатической зоны.

Следующий пласт – чистовая стяжка. Толщина данного слоя – 7-10 см. Щебень в этой части конструкции должен быть мелкой фракции (5-10 мм). Песок, используемый для обустройства чистовой стяжки, обязательно должен быть речным, а не овражным (карьерным). В отличие от черновой, при возведении чистовой стяжки армирование обязательно. Армирование выполняется с помощью сетки с диаметром проволоки 3-4 мм.

И завершает конструкцию чистовое покрытие. Чистовое покрытие данного перекрытия может быть любым. Собственно, и подробности устройства индивидуальны для каждого вида покрытия.

Последовательность слоев

Схема конструкции плитного бетонного фундамента.

Последовательность и наличие слоев плиты по почве зависит от того, будет ли это перекрытие с теплоносителями (теплым) или нет, от уровня залегания грунтовых вод, от эксплуатационных нагрузок на перекрытие.

Как именно конструкция перекрытия по земле зависит от данных факторов, разберем далее.

  1. По наличию гидроизоляции. Профессионалы рекомендуют устраивать этот слой из рубероида в 1-2 слоя, если грунтовые воды пролегают на расстоянии менее 2 м от низа перекрытия по земле. Помимо этого, если грунтовые воды будут расположены ближе чем на 2 м, рекомендуется обязательно устраивать подсыпку из песка и щебня. В случае если уровень менее 2 м, то конструкцию можно выполнять без гидроизоляционного слоя. При уровне менее 2 м можно не устраивать подсыпку из песка и щебня. Необходимо ориентироваться на наивысший уровень грунтовых вод, который может быть на строительной площадке.
  2. При наличии теплоносителей в конструкции перекрытия, необходимо оставлять зазор между стенами и перекрытием, равный 2 см. Данное требование справедливо и для электрического, и для водяного пола. Зазор выполняется в уровне чистовой стяжки (с теплоносителем). Все слои, расположенные ниже, чем чистовая стяжка, кладутся к перегородкам без зазора.
  3. Если планируется, что на перекрытие по земле будет ставиться что-нибудь тяжелое (тяжелее, чем 200 кг/м 2 ), что обязательно необходимо выполнять армирование чистовой стяжки сеткой с диаметром проволоки 0,4 см. Если же нагрузки не будут превышать 200 кг/м 2 , то армирование можно выполнять сеткой из проволоки диаметром 3 мм.

Армирование плиты перекрытия по земле и связанные с этим вопросы

Схема армирования плиты перекрытия.

Рассмотрим основные вопросы, связанные с армированием такого перекрытия.

Можно ли ставить на такую конструкцию внутренние стены? Да, армирование чистовой стяжки было выполнено проволокой диаметром 4 мм, на такую плиту можно ставить внутренние стены из перегородочного блока (100 мм), кирпича (в кирпич), а также стены толщиной в полблока. Под «блоком» следует понимать любой блок (ракушечник, керамзитобетон, пенобетон, газобетон и т.д.).

Можно ли не выполнять армирование стяжки? Необязательно армирование черновой стяжки, однако чистовую стяжку нужно армировать обязательно.

Где должна быть установлена армирующая сетка в чистовой стяжке? Имеет ли значение, где именно будет установлена армирующая сетка в чистовом слое (вверху, внизу или по центру)? Если стяжка выполняется без теплоносителя, то сетка должна устанавливаться в 3 см от верха слоя (приблизительно посередине). Если же стяжка делается с теплоносителем, то сетку обязательно нужно ставить сверху труб, плюс 20-30 мм защитного слоя.

Пошаговая инструкция

Схема инструкции выполнения перекрытия.

Принцип обустройства перекрытия по земле заключается, как уже было сказано, в укладке «слоеного пирога» из следующих материалов: песка, щебня, гидроизоляционного слоя, черновой стяжки, утеплителя, чистовой стяжки, финишного напольного покрытия. При этом необходимо соблюдать следующий порядок работ:

Прежде всего необходимо тщательно подготовить почву, т.е. плотно утрамбовать ее специальной машиной. Предварительно землю нужно нивелировать, сделав нулевую отметку, от которой будет выполняться отсчет горизонтальности поверхности. Нивелировку необходимо выполнять при помощи лазерного или оптического нивелира.

После того как грунт будет утрамбован, необходимо засыпать крупный речной песок. Толщина утрамбованного слоя должна составлять 7-10 см. Затем осуществляется подсыпка почвы керамзитом или щебнем. Толщина подсыпки тоже должна составлять порядка 7-10 см.

Следующий этап – устройство черновой стяжки, которая нужна, прежде всего, для укладки гидроизоляции. Черновая стяжка выполняется из обычного цементно-песчаного раствора с фракцией щебня 5-20 мм. Толщина этого слоя должна быть порядка 4-5 см, при этом жестких требований к ровности поверхности стяжки нет (достаточно, чтобы на каждые 2 метра пола не было перепадов выше 3 мм). Устройство перекрытия по почве не требует выполнения черновой стяжки, в случае если в качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка. Ее можно укладывать непосредственно на пласт уплотненной глины.

На черновую бетонную стяжку выполняется укладка гидроизоляционного слоя, для чего бетон промазывают битумом и наклеивают на него рулонный битумный материал с нахлестом порядка 10 см.

Чаще всего в качестве утеплителя используют пенопласт, который следует уложить по всей поверхности перекрытия и залить чистой армированной стяжкой слоем 50-80 мм. Для армирования на поверхность утеплителя необходимо разложить дорожную сетку. После того как армированная стяжка высохнет, ее поверхность тщательно очищается и прогрунтовывается составом глубокого проникновения, после чего выполняется выравнивающая заливка при помощи сухих самовыравнивающихся смесей. После высыхания смеси можно укладывать напольное покрытие.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Полы по грунту. Вопрос.

Всем привет!
Имеется дом из бруса на мзленте.
В планах подключение газа …и думается первый этаж полы переделать под полы по грунту…чтобы сделать водяной теплый пол

Есть пару вопросов.

1.Я могу плиту по грунту заанкерить/завязать арматурой к ленте или это будет считаться как нагрузка на ленту?

Читайте также:  Сращивание бруса по длине для перекрытий

2. Допустим снизу положу 100мм эппс, то по идее я должен отсечь плиту еще и от ленты… хотя бы 50 мм эппс… тогда я уже не смогу завязать плиту к ленте…ну либо как-то арматуру пропустить через эппс но это дичь…

3. Плита по грунту осядет или нет? Плитка треснет кафельная на стыке получается…

4. Если сделаю первую плиту черновую стяжку и уже на ленту сверху облокотя залью плиту по грунту. Будет ли это считаться нагрузкой на ленту? нужно мне будет плиту армировать двойной сеткой арматурной 10/12 мм с ячейкоай 15*15 примерно или хватит сварной?

5. можно так еще…

Естественно нужно сделать максимально дешево)

Смотрите также

Комментарии 35

Я лил плиту по грунту, армируя ее через 50-60 см с засверливанием в ленту. Под ней гидроизоляция. Плита вровень с лентой. Поверх нее эппс 60 мм, это достаточно, если снаружи утеплить отмостку и ленту. Ну и сверху уже стяжка теплого пола

да, забыл, на отсев перед полистиролом пленку как гидроизоляцию.

По грунту сделал около 2 десятков домов вот так:
1.подсыпка отсевом с трамбовкой
2.на отсев полистрол 50мм с замками
3.на стену полистирол 20мм-отбортовка
4.сетка кладочная 50х50мм
5.к сетке вяжешь трубу
6.стяжка 7-10 см можно цементно-песчаную, можно цементно-песчано-щебень(самая мелкая фракция) обязательно с пластификатором

На ленту или между лентой заполицо?

Фундамент у меня внутрь ленточный выпирает на 15 см

смотря где будет ноль.

Фундамент у меня внутрь ленточный выпирает на 15 см

у тебя же пол будет выше выпирающего фундамента?

Да не суть.Как лучше?

не пойму что тебя смущает?

плита по грунту может просесть или лента дома может просесть и у меня плита либо просядет либо выпрет вверх…в итоге плитка потрескается 15 см по куругу рядом состенами

я же говорю, около 2 десятков домов так сделано, ни у кого не просело, а у тебя просядет?

Да не суть.Как лучше?

если не суть, подсыпай по уровню ленты, вплотную к стенам стели полистирол, к стене отбортовку

В принципе можно сделать и так. 1- Перед песком по высоте фундамента на мастику приклеить пенополистирол по всей высоте фундамента где то толщиной 30 мм. 2 — произвести сплошную гидроизоляцию с заходом и на горизонтальную часть фундамента. 3 — песок трамбовать (обязательно). 4 — залить черновую стяжку где то 70 мм — 100 мм с армировкой. Можно арматуру за сверлить в фундамент, черновую стяжку можно делать с использованием пенопластовой крошки. Когда высохнет стяжка, укладывается пенополистирол толщиной 40 мм, вдоль стен укладывается либо демфернная лента или пенополистирол 20 мм, высотой в чистовой стяжки. 5 -укладывается труба теплого пол. Если чистовая стяжка будет заходить на фундамент по высоте на 40- 50 мм, не лопнет стяжка поверх трубы должна быть не менее 60 мм, армированная сварной сеткой поверх труб, а не на оборот, и с использованием пластификатора для теплых полов. Поверх можно стелить ламинат или плитку. Современный ламинат подходит для укладки на теплый пол. Либо плитку.

5 вариант норм, но я считаю что все варианты не правильные! нежелательно брус ставить на ленту, т.к бетон потихоньку влагу будет отдавать! и нижний венец быстро сгниет, правильно было бы так — 1 лента, три ряда красного кирпича, 3 гидроизоляция, 4 — сруб.
Я сам не завязал плиту с лентой, весной строение село на сантиметр, а плита осталась как была, итог плита выше ленты на сантим) но это был гараж и все ошибки выливались на нем) дом ошибок не простит!

Вова я поэтому и думаю перевязывать или нет

тогда лучше перестраховаться, привязать к ленте и залить полноразмерную плиту 150 мм толщиной и двойным армированием, а привязывание стяжки к ленте ничего не даст. Если будет разноусадка стяжка треснет если привяжешь.

покрытие пола какое будет плитка?
Если она- то надо делать приличную стяжку, если дерево- то необязательно.

Плитка… в том и проблема между лентой плиту …может сесть…а на ленту опирать тоже хз как армировать

Толщина стяжки какая планируется?
А чего хз? 12мм арматура, длиной 80-100 см, каждые 10 см, и в принципе достаточно. Но стяжка из бетона должна быть 7-10 см. тогда там точно ничего не будет трескаться.
Плита перекрытия обычно 15 см. но она висит.

Мда … опять изобретаем велосипед … куча советов … и все дилетанские … все уже придумано до нас … у автора, вообще, фантазия … буйная )))
1. Основной ответ в топиках на вопрос автора :
— У меня так сделано, значит это правильно

2. Вопрос, сразу возникающий у меня :
— Нахрена полы по грунту связывать с фундаментом, тем более, с МЗФ ?

3. На всякий случай, несколько тезисов — топикстартеру, пока дров не наломал :
— толщина утеплителя ЭППС — 100мм
— толщина выравнивающей стяжки по утеплителю — 50мм
— толщина стяжки теплых полов — 85мм
— толщина финишного покрытия (плитка) — 20мм
— пеноплекс использовать нельзя
— двойного армирования не надо
— теплый пол желательно не применять под ламинат, паркет и линолеум

Спс. Мне плиту стяжку делать заподлицо с мзл или на ленту опирать?какой вариант лучше…
просто я если между лентой стяжку/плиту сделаю заподлицо …плита Может либо сесть либо выпирать если дом сядет поэтому предложил перевязать с лентой

Ни какой связи между фундаментом и полами быть не должно
Они живут разной жизнью
И нагрузки и глубина заложения разные — соответственно
Даже в местах их примыкания ставят демпферную ленту

и как мне плитку класть на плиту и на ленту если лента туда сюда может клюнуть…значит мне надо плиту только на ленту облакачивать…т.е делать по 4/5 варианту…а если так то как ее армировать

Мда … опять изобретаем велосипед … куча советов … и все дилетанские … все уже придумано до нас … у автора, вообще, фантазия … буйная )))
1. Основной ответ в топиках на вопрос автора :
— У меня так сделано, значит это правильно

2. Вопрос, сразу возникающий у меня :
— Нахрена полы по грунту связывать с фундаментом, тем более, с МЗФ ?

3. На всякий случай, несколько тезисов — топикстартеру, пока дров не наломал :
— толщина утеплителя ЭППС — 100мм
— толщина выравнивающей стяжки по утеплителю — 50мм
— толщина стяжки теплых полов — 85мм
— толщина финишного покрытия (плитка) — 20мм
— пеноплекс использовать нельзя
— двойного армирования не надо
— теплый пол желательно не применять под ламинат, паркет и линолеум

По второму пункту: видимо автор переживает за морозное пучение или иную осадку дома и испорченную отделку внутри дома в связи с этим

Полы и перекрытия по грунту

Перекрытия и полы по грунту для дома на малозаглубленном ленточном фундаменте.

Многие дачные строители в России стандартом для перекрытий по малозаглубленному ленточному фундаменту считают сборное деревянное перекрытие для деревянных и каркасных домов или бетонные монолитные плиты перекрытий для каменных домов.
Однако на самом деле и то и другое решение могут оказаться не самыми рациональными. Почему?

Во-первых, в подавляющем количестве случаев подпол в домах не имеет адекватной вентиляции, соответствующей строительным нормам. Это означает, что подпол будет являться резервуаром для накопления радиактивного газа радона, о котором мы подробно говорили в соответствующей главе. Недостаток воздухообмена и неправильная эксплуатация подпола в зимний период (закрывание вентиляционных продухов) ведет к увеличению влажности в подпольном пространстве и, следовательно к возрастанию риска повреждения деревянных перекрытий биологическим факторами, а бетонных — химическими факторами коррозии бетона.

Во-вторых, наличие подпольного пространства означает значительное увеличение площади теплопотерь дома в холодное время года, особенно если учесть традиционно недостаточную толщину утеплителя в полу (10-15 см вместо 20 см) при дачном строительстве в России.
Какой же тип перекрытия избавляет домовладелца от перечисленных выше проблем? Обратимся к зарубежному опыту. В Скандинавии, США и Австралии до 90% домов современной постройки имеют энергоэффективные полы по грунту. Существует два основных вида таких полов: в одном случае устраивается лежащая на песчаной утрамбованной подушке монолитная плита перекрытий, связанная с ленточным фундаментом (или сама плита является фундаментом), а в другом случае плавающая плита пола не связана с фундаментом и опирается лишь на грунтовую засыпку.

Какими преимуществами обладает данный вид перекрытий:

  • При наличии гидроизоляции под плитой и засыпке подпольного пространства обеспечивается хорошая защита от диффузии почвенных газов в помещение.
  • Подпольному пространству не требуется вентиляция, в нем не скапливается влага.
  • Грунт в подпольном пространстве и сама бетонная плита пола служат термальной массой (аккумулятором тепла), что особенно актуально для зданий со стенами низкой теплоемкости (каркасные дома) как в холодный, так и в жаркий сезоны.
  • Бетонный пол является удобной основой и термальной массой для системы отопления «теплый пол».
  • Через грунт здание получает «даровое» геотепло в холодный период времени.
  • Теплоизоляция засыпным грунтом и тепло из здания снижает промерзание подлежащих грунтов зимой, и снижают вероятность повреждения фундамента морозным пучением.
  • Коммуникации, проложенные в засыпке под полом, не нуждаются в дополнительном утеплении.
  • Бетонный пол, исполненный из архитектурного бетона, не требует никаких дополнительных напольных покрытий, так как имеет эстетичный внешний вид.

Засыпка внутреннего пространства ленточного фундаментом грунтом, утепление и гидроизоляция на стадии подготовки к устройству железобетонной плиты перекрытия.

Читайте также:  Монолитное перекрытие 2х2 метра

Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту:
Все внутренние поверхности малозаглубленного ленточного фундамента должны быть покрыты слоем гидроизоляции. С грунта внутри контура ленточного фундамента должен быть снят плодородный слой, удалены корни, камни и мусор. Поверхность грунта должна быть выровнена. На грунт укладывается высокопрочная EPDM пленка, края ее заводятся на боковые стенки фундамента как минимум на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательной трамбовкой каждого слоя. Сверху утрамбованный песок выравнивается и укрывается слоем гидроизоляции (цельный кусок EPDM пленки или два слоя полимерной пленки с нахлестами 30 см на стыках и проклейкой стыков).
Внимание! На радоноопасных территроиях нельзя использовать полиэтиленовую пленку из-за ее высокой проницаемости для почвенного газа радона. Лучше для защиты дома от поступления радиоактивного почвенного газа радона использовать поливинилхоридные, поливинилацетатные, поликарбонатные пленки.

В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается. Поверх отливается связанная с лентой фундамента или несвязанная с ним монолитная бетонная плита.
В случае устройства связанной с фундаментом монолитной бетонной плиты, толщина ее составляет 12-15 см. Арматурный каркас выполняется из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [пункт 8.3.6 СП 52-101-2003]. Арматурные сетки должны быть смещены в нижнюю (растянутую) часть плиты. При устройстве плавающего пола, плита изолируется от ленты фундамента прокладкой из утеплителя толщиной 30-50 мм. Относительно тонкая плавающая плита, отливаемая из пескобетона, армируется сварной арматурной сеткой в один уровень и двумя дополнительными слоями (над и под стальной сеткой) арматурной стеклосетки. Толщина плиты составляет 8-10 см. Арматурная сетка смещена в нижнюю (растянутую) зоны плиты.
Для бетонирования используется тяжелый или легкий (на пористых заполнителях – керамзит) бетон класса не ниже B12,5 (М150).
Английские рекомендации предусматривают следующие толщины элементов пола по грунту: плавающая плита 15 см, утеплитель – минимально 6 см (для английского утеплителя Kingspan теплопроводностью 0,022Вт/м×°К, для сравнения – теплопроводность отечественного Пеноплекса 0,031 Вт/м×°К, а американского Roofmate (Dow) 0,029 Вт/м×°К), стяжка поверх утеплителя – 7,5 cм. Верхняя стяжка должна быть изолирована от стен прослойкой из утеплителя толщиной минимум 2 см.

Схема устройства цокольного перекрытия и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Полы по грунту. Вопрос.

Всем привет!
Имеется дом из бруса на мзленте.
В планах подключение газа …и думается первый этаж полы переделать под полы по грунту…чтобы сделать водяной теплый пол

Есть пару вопросов.

1.Я могу плиту по грунту заанкерить/завязать арматурой к ленте или это будет считаться как нагрузка на ленту?

2. Допустим снизу положу 100мм эппс, то по идее я должен отсечь плиту еще и от ленты… хотя бы 50 мм эппс… тогда я уже не смогу завязать плиту к ленте…ну либо как-то арматуру пропустить через эппс но это дичь…

3. Плита по грунту осядет или нет? Плитка треснет кафельная на стыке получается…

4. Если сделаю первую плиту черновую стяжку и уже на ленту сверху облокотя залью плиту по грунту. Будет ли это считаться нагрузкой на ленту? нужно мне будет плиту армировать двойной сеткой арматурной 10/12 мм с ячейкоай 15*15 примерно или хватит сварной?

5. можно так еще…

Естественно нужно сделать максимально дешево)

Смотрите также

Комментарии 35

Я лил плиту по грунту, армируя ее через 50-60 см с засверливанием в ленту. Под ней гидроизоляция. Плита вровень с лентой. Поверх нее эппс 60 мм, это достаточно, если снаружи утеплить отмостку и ленту. Ну и сверху уже стяжка теплого пола

да, забыл, на отсев перед полистиролом пленку как гидроизоляцию.

По грунту сделал около 2 десятков домов вот так:
1.подсыпка отсевом с трамбовкой
2.на отсев полистрол 50мм с замками
3.на стену полистирол 20мм-отбортовка
4.сетка кладочная 50х50мм
5.к сетке вяжешь трубу
6.стяжка 7-10 см можно цементно-песчаную, можно цементно-песчано-щебень(самая мелкая фракция) обязательно с пластификатором

На ленту или между лентой заполицо?

Фундамент у меня внутрь ленточный выпирает на 15 см

смотря где будет ноль.

Фундамент у меня внутрь ленточный выпирает на 15 см

у тебя же пол будет выше выпирающего фундамента?

Да не суть.Как лучше?

не пойму что тебя смущает?

плита по грунту может просесть или лента дома может просесть и у меня плита либо просядет либо выпрет вверх…в итоге плитка потрескается 15 см по куругу рядом состенами

я же говорю, около 2 десятков домов так сделано, ни у кого не просело, а у тебя просядет?

Да не суть.Как лучше?

если не суть, подсыпай по уровню ленты, вплотную к стенам стели полистирол, к стене отбортовку

В принципе можно сделать и так. 1- Перед песком по высоте фундамента на мастику приклеить пенополистирол по всей высоте фундамента где то толщиной 30 мм. 2 — произвести сплошную гидроизоляцию с заходом и на горизонтальную часть фундамента. 3 — песок трамбовать (обязательно). 4 — залить черновую стяжку где то 70 мм — 100 мм с армировкой. Можно арматуру за сверлить в фундамент, черновую стяжку можно делать с использованием пенопластовой крошки. Когда высохнет стяжка, укладывается пенополистирол толщиной 40 мм, вдоль стен укладывается либо демфернная лента или пенополистирол 20 мм, высотой в чистовой стяжки. 5 -укладывается труба теплого пол. Если чистовая стяжка будет заходить на фундамент по высоте на 40- 50 мм, не лопнет стяжка поверх трубы должна быть не менее 60 мм, армированная сварной сеткой поверх труб, а не на оборот, и с использованием пластификатора для теплых полов. Поверх можно стелить ламинат или плитку. Современный ламинат подходит для укладки на теплый пол. Либо плитку.

5 вариант норм, но я считаю что все варианты не правильные! нежелательно брус ставить на ленту, т.к бетон потихоньку влагу будет отдавать! и нижний венец быстро сгниет, правильно было бы так — 1 лента, три ряда красного кирпича, 3 гидроизоляция, 4 — сруб.
Я сам не завязал плиту с лентой, весной строение село на сантиметр, а плита осталась как была, итог плита выше ленты на сантим) но это был гараж и все ошибки выливались на нем) дом ошибок не простит!

Вова я поэтому и думаю перевязывать или нет

тогда лучше перестраховаться, привязать к ленте и залить полноразмерную плиту 150 мм толщиной и двойным армированием, а привязывание стяжки к ленте ничего не даст. Если будет разноусадка стяжка треснет если привяжешь.

покрытие пола какое будет плитка?
Если она- то надо делать приличную стяжку, если дерево- то необязательно.

Плитка… в том и проблема между лентой плиту …может сесть…а на ленту опирать тоже хз как армировать

Толщина стяжки какая планируется?
А чего хз? 12мм арматура, длиной 80-100 см, каждые 10 см, и в принципе достаточно. Но стяжка из бетона должна быть 7-10 см. тогда там точно ничего не будет трескаться.
Плита перекрытия обычно 15 см. но она висит.

Мда … опять изобретаем велосипед … куча советов … и все дилетанские … все уже придумано до нас … у автора, вообще, фантазия … буйная )))
1. Основной ответ в топиках на вопрос автора :
— У меня так сделано, значит это правильно

2. Вопрос, сразу возникающий у меня :
— Нахрена полы по грунту связывать с фундаментом, тем более, с МЗФ ?

3. На всякий случай, несколько тезисов — топикстартеру, пока дров не наломал :
— толщина утеплителя ЭППС — 100мм
— толщина выравнивающей стяжки по утеплителю — 50мм
— толщина стяжки теплых полов — 85мм
— толщина финишного покрытия (плитка) — 20мм
— пеноплекс использовать нельзя
— двойного армирования не надо
— теплый пол желательно не применять под ламинат, паркет и линолеум

Спс. Мне плиту стяжку делать заподлицо с мзл или на ленту опирать?какой вариант лучше…
просто я если между лентой стяжку/плиту сделаю заподлицо …плита Может либо сесть либо выпирать если дом сядет поэтому предложил перевязать с лентой

Ни какой связи между фундаментом и полами быть не должно
Они живут разной жизнью
И нагрузки и глубина заложения разные — соответственно
Даже в местах их примыкания ставят демпферную ленту

и как мне плитку класть на плиту и на ленту если лента туда сюда может клюнуть…значит мне надо плиту только на ленту облакачивать…т.е делать по 4/5 варианту…а если так то как ее армировать

Мда … опять изобретаем велосипед … куча советов … и все дилетанские … все уже придумано до нас … у автора, вообще, фантазия … буйная )))
1. Основной ответ в топиках на вопрос автора :
— У меня так сделано, значит это правильно

2. Вопрос, сразу возникающий у меня :
— Нахрена полы по грунту связывать с фундаментом, тем более, с МЗФ ?

3. На всякий случай, несколько тезисов — топикстартеру, пока дров не наломал :
— толщина утеплителя ЭППС — 100мм
— толщина выравнивающей стяжки по утеплителю — 50мм
— толщина стяжки теплых полов — 85мм
— толщина финишного покрытия (плитка) — 20мм
— пеноплекс использовать нельзя
— двойного армирования не надо
— теплый пол желательно не применять под ламинат, паркет и линолеум

Читайте также:  Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам

По второму пункту: видимо автор переживает за морозное пучение или иную осадку дома и испорченную отделку внутри дома в связи с этим

Как сделать бетонный пол по грунту своими руками — пошаговый план

Бетонный пол в частном доме по грунту – наиболее оптимальный вариант, который отличается массой преимуществ: легкость и простота монтажа, прекрасные показатели прочности, износостойкости, надежности, морозостойкости, сравнительно невысокая стоимость, возможность последующего обустройства любого типа покрытия (теплых полов в том числе).

Современные материалы и технологии позволяют выполнить работы максимально качественно и эффективно, сверху на бетон можно стелить половую доску, линолеум или наливной пол, ламинат или плитку, другие типы напольного покрытия.

Перед тем, как залить бетонный пол на грунт, необходимо тщательно изучить все требования и стандарты, последовательность выполнения работ: сначала изучается почва, потом реализуются подготовительные работы, готовится бетон, осуществляется заливка, правильный уход. От точности соблюдения технологии напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики покрытия.

Общие требования к бетонным полам

Основные требования к полу из бетона:

  • Помещение должно отапливаться постоянно – не допускается эксплуатация при температуре ниже нуля.
  • Залегание грунтовых вод желательно на глубине 4-5 метров, если ближе 2 метров к поверхности – обязательно выполнение подушек из песка и щебня.
  • Запрещено заливать бетонный пол на не уплотненный предварительно грунт, также почва должна быть сухой и неподвижной.
  • Слой подсыпки также должен быть тщательно утрамбован.
  • Используемый для заливки бетон должен соответствовать классу прочности минимум В22.5.
  • Если пол находится в зоне капиллярных вод, обязательно прокладывается слой гидроизоляции, также обязательны слои теплоизоляции, звукоизоляции.
  • При планировании прокладки системы теплого пола бетонное покрытие заливается с зазором между слоем и стеной минимум в 15-20 миллиметров, чтобы избежать деформаций.
  • Пол заливается лишь после того, как уже готовы стены и кровля.

Пошаговая инструкция по строительству бетонных полов по грунту

Устройство бетонного пола в частном доме по грунту осуществляется по определенной схеме. Если кратко, то все работы можно поделить на несколько групп.

Основные этапы заливки пола:

  • Удаление верхнего слоя грунта, уплотнение его, трамбовка, подготовка
  • Выравнивание пола слоем песка и щебенки (толщина зависит от предполагаемых нагрузок), трамбовка
  • Заливка подбетонной стяжки
  • Укладка слоя гидроизоляции, теплоизоляции
  • Создание армирующего каркаса по всей площади
  • Заливка пола бетоном
  • Правильная сушка и уход
  • Финишная отделка

Определение нулевого уровня

Перед тем, как заливать бетонные полы по грунту в частном доме, определяют нулевой уровень – это граница прохождения чистового покрытия пола. Все слои ниже уровня обозначаются знаком минус, выше – плюс. Обычно пол находится на уровне фундамента, но бывают исключения.

Нулевой уровень должен быть обозначен в проекте, если нет – нужно отметить его самостоятельно. Для этого от предполагаемой поверхности пола отмеряют один метр и отмечают его по периметру, соединяя отметки одной линией. Потом от отметки отступают на определенное расстояние вниз, ориентируясь на наиболее высокую точку основания, прочерчивая в этом месте еще одну линию.

Подготовка основания

Основание тщательно очищают от мусора и всего, что может помешать. Потом удаляют пахотный слой, в котором обычно есть различные органические составляющие, в будущем способные разлагаться и деформировать бетонный пол. Обычно снимают слой в 35 сантиметров от нулевого уровня.

Грунт нужно обязательно утрамбовать – лучше всего виброплитой, если ее нет, можно использовать бревно с рукояткой и физическую силу. На утрамбованной почве не должны оставаться следы от подошвы обуви.

Коммуникации

Продумать места прохождения коммуникаций и подготовить все нужно до того, как будет выполнено устройство бетонного пола по грунту. Ремонт точек входа сетей невозможно будет выполнить в бетонной стяжке, поэтому трубы обычно размещают в трубы большего сечения, чтобы их можно быть вытащить оттуда и заменить.

Из-за того, что под отапливаемым домом земля промерзать не будет, водопроводные трубы допускается прокладывать на глубине в 50 сантиметров, для сетей канализации достаточно 100 сантиметров, электрические кабеля прокладываются на глубине также в полметра.

Дальнейшая засыпка

Далее осуществляется засыпка последующих слоев пола. Для бетонирования поверхность уплотняют песчано-гравийной подушкой. Сначала засыпают гравий слоем в 10 сантиметров, поливают водой, трамбуют. Сверху просыпается слой песка толщиной в 10 сантиметров, трамбуется. На песок засыпают опять гравий слоем, толщина которого равна слою песка, снова уплотняют, потом посыпают тонким слоем песка и трамбуют, выравнивая основание.

Гидроизоляция и утепление

Технология заливки бетонного пола по грунту допускает использование в качестве гидроизолятора обычной полиэтиленовой пленки толщиной около 200 микрон. Но лучше для этих целей выбрать изоляционную мембрану. Слой гидроизоляции укладывается на всю площадь основания с нахлестом в 5-10 сантиметров и выходом на края стены минимум в 15 сантиметров (крепят малярным скотчем).

После гидроизоляции выполняют заливку чернового слоя бетона толщиной до 5 сантиметров. Далее желательно позаботиться о пароизоляции – обычно для этих целей используют полимерно-битумные мембраны либо другие материалы. Обустройство теплоизоляции для бетонной стяжки может осуществляться самыми разными материалами: влагостойкая фанера, пенопласт, керамзит, изолон, базальтовая или минеральная вата, пенополистирол, перлит и т.д.

Армирование и теплый пол

Конструкция бетонного пола по грунту предполагает упрочнение с помощью армирования стальными либо полимерными сетками, металлическими прутьями, проволокой. Чаще всего выбирают стальную сетку, которую устанавливают на специальные фиксаторы, поднимающие каркас над полом, чтобы защитить его со всех сторон слоем бетонного раствора.

Если нагрузки на пол предполагаются большие, стоит армировать стальными прутьями диаметром до 15 миллиметров, которые складывают по несколько штук вдоль, поперек (в виде сетки) и вяжут специальной вязальной проволокой.

Теплый пол закладывается с обязательным двухсантиметровым термальным зазором между стяжкой и стенами. Элементы системы теплого пола укладываются поверх арматурного каркаса.

Опалубка и направляющие

Выполняя бетонный пол по грунту в частном доме своими руками, необходимо позаботиться о качественном монтаже опалубки и направляющих. Чтобы пол был горизонтальным, сначала всю площадь делят на небольшие, одинаковые по площади, участки, укладывают бруски на разметку (они должны располагаться вровень с нулевым уровнем). Чтобы зафиксировать направляющие, используют глиняный либо цементный раствор.

Опалубку чаще всего делают из влагостойкой фанеры, монтируя соты, способные обеспечить точную и ровную заливку в соответствии с нулевым уровнем. Для более простого и быстрого удаления элементов после заливки их до установки обрабатывают машинным маслом.

Изготовление бетона при помощи бетономешалки

Качественный бетонный пол по грунту в частном доме технология диктует заливать непрерывно, поэтому проще всего будет воспользоваться бетономешалкой. Для выполнения работ вполне достаточно мешалки с чашей объемом до 0.75 м3. Гравий, песок и цемент складывают недалеко от бетономешалки, чтобы материалы можно было легко и быстро забросить в агрегат.

Сначала наливают воду – если объем чаши составляет 0.75 м3, достаточно трех ведер. Потом в воду забрасывают до 10 лопат гравия, засыпают цемент, позволяют ему раствориться в воде. Далее закидывают песок и гравий в объемах, необходимых для получения бетона выбранного качества. Воду добавляют также в объеме, нужном для оптимальной консистенции. Сначала наклон чаши должен составлять 30 градусов, потом ее можно приподнимать в процессе наполнения. Но сильно угол увеличивать не рекомендуется.

Изготовление бетона вручную и заливка

Заливка бетонной плиты на грунт может быть выполнена и без бетономешалки. В таком случае нужно следовать технологии. Для приготовления раствора готовят твердую ровную площадку размером 2 на 2 метра, укладывают в качестве основания лист стали либо используют деревянный ящик с маленькими бортами (до 20 сантиметров).

Потом пирамиду перекидывают лопатой на другое место, обратно, чтобы ингредиенты равномерно смешались. В центре горки делают достающую до дна воронку, вливают в нее воду, лопатой перемешивают компоненты с жидкостью. Двигаясь по кругу, следят, чтобы оградительный бордюр из сухого материала не нарушался. Бетонный раствор готовят порциями в соответствии со скоростью укладки.

Далее утрамбованный песок и уложенная на него железобетонная конструкция, направляющие заливаются раствором. Сначала слой разравнивают совковой лопатой, потом работают правилом. Маяки делать пока не нужно, так как точную горизонтальность придают только последнему слою пола. Массу разравнивают длинным правилом, поверхность контролируют уровнем.

Мастера советуют первый слой выполнять из полусухой массы, которая демонстрирует меньший показатель теплопроводности, проще укладывается. Правда, она менее прочна, но для жилых помещений это не критично. Смесь готовят обычным методом, просто добавляют чуть меньше воды.

Распространенные ошибки

  • Плохая подготовка грунта или песчано-гравийной подушки – если слои недостаточно хорошо утрамбованы, бетонный пол окажется непрочным, может даже деформировать финишное напольное покрытие.
  • Низкое качество наполнителей – если гравий или песок не промыты, пол получится непрочным даже при условии использования качественного цемента в больших объемах.
  • Неправильное выполнение армирования – если сетку или арматуру уложить прямо на основание, задачи своей каркас не выполнит. Он повышает прочность конструкции и гарантирует, что потом пол и проложенный по нему финишный слой ламината или линолеума не просядет, лишь в том случае, если полностью со всех сторон залит стяжкой.
  • Несоблюдение технологии, экономия на материалах – все это приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик и уменьшению длительности службы бетонного пола.

Залить бетонный пол по грунту в частном доме своими руками вполне реально. Обратив внимание на все важные моменты и точно соблюдая технологию, проводя работы с качественными материалами, можно создать прочный, долговечный и надежный пол.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector