Перекрытие 8 метров без подпор - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Перекрытие 8 метров без подпор

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Гараж мечты размером 8х10 ч.3. КРЫША

Цена вопроса +-:
1. Лес 6 кубов- 60000 руб.
маурлат-180*150
перекрытия 100*150
стропила 50*150
рейка- 25*50
обрешетка 25*150

2. Металлочерепица- 60000 руб.
3.Пленка, шпильки, анкера, саморезы, уголки, крюки, скобы, гайки, рубероид, шайбы, кальян, пиво, доставка и т.д и т.п. —30000 руб.
ИТОГО: 150000 руб.

Смотрите также

Комментарии 54

ну да,8*10 то что нужно, у меня 6*8м то мало для 2 машин в ширину 6м

гараж клевый получился!

Спасибо, но еще не все)))) до идеала как я хочу еще далеко

гараж клевый получился!

Продолжение еще будет. Успел в этом году сделать подъезд и фронтоны

Жирный плюсик Земляку! )

благодарю, можете посмотреть в живую!)

я себе на такие же размеры просто фермы сварил, чтоб без подпорок.

Ну каждый дро… как хочет!

А двутавр какой, 170? На такое плечо слабый, правильнее было бы кинуть два или три 170 поперёк и на них лаги с шагом 400.

18см высота 12метров длина, а если точнее то так:

Полная высота H: 180 (мм);
Полная ширина B: 90 (мм);
Толщина стенки S: 5.1 (мм);
Средняя толщина полки t: 8.1 (мм);
Масса в 1 погонном метре m: 18.35 (кг);
Метров в 1 тонне: 54.5 (м);
Регламентируется: ГОСТ 8239-89

А двутавр какой, 170? На такое плечо слабый, правильнее было бы кинуть два или три 170 поперёк и на них лаги с шагом 400.

18 двутавра с подпоркой заглаза хватает!

Если только с подпоркой )

Класс! Пленка под обрешотку, мансарда тёплая будет?

Пленка, потом рейка, а потом уже обрешетка. вообще думал газ проводить в будущем! поживем подольше-увидим побольше!

С досок/бруса надо обзол(остатки коры) полностью удалять. Под корой личинки жука живут, сожрут в пыль дерево.

надо удалять-соглашусь 100%, но лес чистый-если вы где то и увидели обзол-то сильно придираитесь))), по поводу сожрут в пыль-посмеялся! я знаю что такое короед непонаслышке-у меня дом из сруба- и когда я начал его отделывать он был уже немного запущен! но ничего все исправили, в труху не превратился!

Я не пидирался, я посоветовать хотел. Наблюдал сарай в котором стропила бали с корой, он 30лет стоял, а на 31й жуки завелись…

Блин: в таком гараже яБы и жил!
Ну ничем не уступает мелкому домику)
Супер!

1 этаж-70м3))) мансарду еще не считал! благодарю за отзыв!

Пипец!
Да Вы, батенька, буржуй однако)
У меня дачный домик в 2 этажа…
И все вместе…, квадратов 75)
🙂

не, я из рабочего класса!

Я в «хорошем» значении слова:)

я понял ваш юмор))) буржуй так буржуй!

Кстати народ, а газоблок можно цепной «бензопилой» пилить?
или лучше купить ручную ножевку?
А то когла гараж строил на окна денег зажал.
Пилить буду до армопояса, он там конский и никакие балки не нужны…

Цепной не получится, шина забивается, я пилил простой двуручной пилой

да китайские ножовки по газоблоку порядка 1000 рублей, можно и разорится. У меня даже была, но я ее где-то потерял, как обычно 🙂
Может кто пробовал пилить цепью с напайками…

Бензопилой штиль 180 пробовали но шина забивается и цепь клинит
Как вариант можно попробовать пилой туриста, цепь от бензопилы а по краям веревки для удержания руками

Кстати народ, а газоблок можно цепной «бензопилой» пилить?
или лучше купить ручную ножевку?
А то когла гараж строил на окна денег зажал.
Пилить буду до армопояса, он там конский и никакие балки не нужны…

Цепь посадите на первом же блоке

Куплю ножевку тогда по газоблоку

Я бы колонну поставил под двутавр посредине. Себе 15 лет назад поставил и все нормально, прогибов нет. Но у меня кровля односкатная, снег всю зиму не сходит-снегозадержатели держат. Может, тут поменьше нагрузка будет. Но колонна вообще не мешает. Маневрировать все равно не будешь и она разделяет гараж на 2 зоны. В общем, не мешает а помогает-к ней боком прислоняется прицеп которые поднимается лебедкой. И двутавр надо было на земле красить. И лес обработать бы не мешало. Либо большой кистью либо из Жука

Я бы просто не стал снегозадерживатели ставить(точнее у себя и не стал)
Тут вроде гараж в таком месте, что сошедший снег не мешает…

Туи у нас растут и лавина их может поломать, а так бы не ставил. Нагрузка колоссальная ведь

Угу может и сломать. У меня у соседки через забор тоже растут(а гараж 1.5м от забора).
Но они уже высотой метров 10 и мои ровестники.
Ну и даже сетка «рабица» забора задерживает снег.

Пролет у меня не большой, 5 метров всего. Но очень сильно поднятая затяжка потолок 3.5м по центру, на случай если подъемник захочу. По идее выдержит, но проверять не хочу.

Туи у нас растут и лавина их может поломать, а так бы не ставил. Нагрузка колоссальная ведь

кстати при угле крыши 45* нет лавины, слишком быстро сходит
а вот если угол градусов 20… это жопа :))

Я бы просто не стал снегозадерживатели ставить(точнее у себя и не стал)
Тут вроде гараж в таком месте, что сошедший снег не мешает…

Снегозадержатели нужны чтобы сошедший снег со льдом не сломал желоба с кронштейнами, несколько лет назад у нас у многих посрывало.

Согласен
но я их и не ставил

Я бы колонну поставил под двутавр посредине. Себе 15 лет назад поставил и все нормально, прогибов нет. Но у меня кровля односкатная, снег всю зиму не сходит-снегозадержатели держат. Может, тут поменьше нагрузка будет. Но колонна вообще не мешает. Маневрировать все равно не будешь и она разделяет гараж на 2 зоны. В общем, не мешает а помогает-к ней боком прислоняется прицеп которые поднимается лебедкой. И двутавр надо было на земле красить. И лес обработать бы не мешало. Либо большой кистью либо из Жука

Абсолютно согласен. Подпорка уже стоит. Так как планируется использовать как мансарду.а без нее двутавр играет когда ходишь по верху. Непокрасил на земле потому что привезли на манипуляторе и сразу поставили

Вот это правильно!
Сам очень жалею что мансарду не сделал. Хоть жилой дом и большой, а так бы хотелось уединяться на этой мансарде).

Перекрытие 8 метров без подпор

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Читайте также:  Швеллер для перекрытия между этажами

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

Читайте также:  Полезная нагрузка на перекрытие жилого дома

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Тема: Перекрыть цоколь 8х12 без подпорок

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Перекрыть цоколь 8х12 без подпорок

Планируется подвал (цокольный этаж) размерами 8м на 12м. Есть желание устроить в нём гараж 8м на 8м без использования подпорок.

Над цоколем — два этажа каркасного жилого дома.

Возможно ли такое осуществить (перекрыть 8х8 без подпорок)? И если возможно, то как?

Хочется услышать авторитетные мнения матёрых специалистов.

1. видел плиты перекрытия 9 метровые. думаю и 8 найти можно.
2. прогон(неуверен что бывают стандартные на 8 метров) + стандартные плиты.
3. монолит.
4. деревянные фермы+деревянное перекрытие.

зы: но лучше всего поставить 1 колонну в центре.
конечно не есть хорошо, но может как нибудь.

Плиты ПБ/ППС делают до 16 метров с шагом 10 см.
Из дерева — фермы, коробчатые балки, но тут уже думать надо.

Плиты по 8м существуют, но не хотелось бы их использовать, т.к. возможны проблемы с доставкой на место и нужен кран.

Монолит. Какая должна быть толщина? Нужны ли какие-нибудь рёбра жёсткости вроде балок? Может знаете, где можно найти информацию по рассчёту таких перекрытий.

Про фермы сейчас поищу, поизучаю информацию.

Пока рабочая версия — всё же делать ж/б балки через метр (блин, 42см высотой — это ж о-го-го! столько места зря пропадать будет!).

Хм. Про фермы не так-то просто инфу найти, как оказалось.

А может попробовать по металическим двухтавровым балкам, только просчитать нагрузку и прогиб балок. Но помоему такой вариант реален главное правильно подобрать балки и расстояние между ними при такой длинна пролета.

На счёт металлических балок, меня отпугивает то, что в таблицах, которые мне попадались, приводят длины пролётов до 6 метров.

А вот ещё такой вариант:

Читайте также:  Конструкция чердачного перекрытия по деревянным балкам

Здесь приведён примерный план подвала. Все обозначенные стены несущие.

И вот если какую-нибудь штуковину (изображена красным цветом) положить между двумя внутренними стенами, как показано на рисунке ниже, а уже на эту штуковину и на несущие стены укладывать деревянные 4м балки (на рисунке они жёлтым обозначены).

Т.е. сделать что-то вроде арки или моста, чтобы автомобильчик под ним (или под ней) мог свободно проехать.

Из чего она может быть сделана? Каковы должны быть параметры этой штуковины? Или хотя бы, где можно найти про такое информацию?

прогон это назваетсья. кста под его концы можно не стены а столбики. а то хотел без столбов, а тут целые стены поставил!

я вообще предлогал одну колонну по центру — ну тут уже надо смотреть что и как надо по центру одну или по бокам две

Благодарю! Теперь хоть знаю как это называется и могу копать далее.

Дело в том, что по центру как раз нужно пустое пространство. Я разные варианты продумываю. Если полностью без колонн или стен перекрыть проблемматично, то можно какие-нибудь уступки сделать.

Например: две стенки по краям, а между ними прогон. Или: два прогона по 3 м и один — 6м.

А как прогоны рассчитывать? Может кто подскажет.

Я грубо оценивал так:

  • — из информации из интернета сделал вывод, что цокольные перекрытия рассчитывают на нагрузку 450-500 кг/м2 (взял 500);
    — тогда на всё помещение 12х8 (96 м2) приходится 48 000 кг (кажется, что это перебор, но оцениваю грубо, с запасом);
    — вся эта масса распределяется на 3 равных части, как я полагаю, т.е. на прогон будет давить 16 000 кг;
    — интересует в данном случае прогон 6м, т.е. на него будет давить, полагаю, половина массы (6м/12м), т.е. 8 000 кг;
    — на один погонный метр приходится 1333 кг (взял 1500);
    — взял известную в интернете программку для рассчёта ж/б балок (Строитель + Plus, Andre777) и указал в ней следующие данные:[list:e419f834f9]
    — Длина балки — 600 см;
    — Нагрузка распределённая — 15 кН;
    — Марка бетона — 400 кгс.

[/list:u:e419f834f9]

На выходе получил балку:
Высота: 0,33м.
Ширина: 0,16м.

И вот сижу и думаю: а выдержит ли такая балка такие нагрузки? Какая-то она подозрительно маленькая.

Вот что вы, уважаемые, по этому поводу думаете? Правильно ли я оценивал? Пойдёт ли такая балка для такого прогона?

Как и чем перекрыть гараж

  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 567

Ludvig14 (14.08.2010 — 20:16) :

  • наркоман

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 6 824

Сообщение отредактировал артик: 14.08.2010 — 22:02

не пойму, а чего на полупокерка Артика все еще кто то реагирует? Там же все понятно, всерьез нельзя воспринимать(с) agent007 2015

Артик.Я все,что угодно,даже такому чмошнику,как ты,в интернетах прощаю.Но не это.Есличо,ты в игноре и статусе официального топ-10 помойки моего сущего.(с) Polya 2016

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 128

Alter (14.08.2010 — 21:52) :

Сообщение отредактировал Ludvig14: 15.08.2010 — 01:59

  • Наше кредо — всегда!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 934
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 829

Расчетная снеговая нагрузка для Перми — 320 кг/м2.
Пояс кирпичный не помешает, но можно не выё. ся и выложить под каждую балку кирпичную подушку высотой в 3 ряда шириной 0.4-0.5 м. На них балки из швеллера №24 ГОСТ 8240-91 или двутавра №22 ГОСТ 8239-89 с шагом 2.0 м.
Поверх брус 100х100 с шагом 0.7-0.8 м и доска сплошная 25 мм, если под листовое железо;
или обрешетка 50х50 с шагом 0.3-0.4 м если под профнастил или металлочерепицу.
Места контакта древесины с железом и стеной обмазывать битумной мастикой за 2 раза. Брус крепить к железу и стенам скрутками из толстой проволоки.
Покрытие надо делать с уклоном процентов 10, а то лажа получится.
Ах да, у вас там какой-то засранский уголок над проемом, на него балки метал. лучше не опирать )

Накидал схему, с вас 100 баксов )

добавлено 15.08.2010 в 17:53:03

Боба Кандалупский (15.08.2010 — 15:59) :

Ну ты отжог! Еще бы посоветовал ему в Ансисе нелинейный расчет выполнить.

добавлено 15.08.2010 в 17:56:08
Добавлю еще, что поздно заметил, что у вас толщина стены 20 см — ваще ничо не стал бы рисовать. На 20 см газобетона нельзя опираться. Минимум, нужно монолитный обвязочный пояс сейчас делать, чтобы стены поверху раскрепить, иначе рекомендую натянуть брезент, получится летний гаражик (на зиму брезент снимать).

  • 111.pdf(19,67К)
    Количество загрузок:: 753

Сообщение отредактировал Liam: 15.08.2010 — 16:58

Как и чем перекрыть гараж

  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 567

Ludvig14 (14.08.2010 — 20:16) :

  • наркоман

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 6 824

Сообщение отредактировал артик: 14.08.2010 — 22:02

не пойму, а чего на полупокерка Артика все еще кто то реагирует? Там же все понятно, всерьез нельзя воспринимать(с) agent007 2015

Артик.Я все,что угодно,даже такому чмошнику,как ты,в интернетах прощаю.Но не это.Есличо,ты в игноре и статусе официального топ-10 помойки моего сущего.(с) Polya 2016

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 128

Alter (14.08.2010 — 21:52) :

Сообщение отредактировал Ludvig14: 15.08.2010 — 01:59

  • Наше кредо — всегда!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 934
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 829

Расчетная снеговая нагрузка для Перми — 320 кг/м2.
Пояс кирпичный не помешает, но можно не выё. ся и выложить под каждую балку кирпичную подушку высотой в 3 ряда шириной 0.4-0.5 м. На них балки из швеллера №24 ГОСТ 8240-91 или двутавра №22 ГОСТ 8239-89 с шагом 2.0 м.
Поверх брус 100х100 с шагом 0.7-0.8 м и доска сплошная 25 мм, если под листовое железо;
или обрешетка 50х50 с шагом 0.3-0.4 м если под профнастил или металлочерепицу.
Места контакта древесины с железом и стеной обмазывать битумной мастикой за 2 раза. Брус крепить к железу и стенам скрутками из толстой проволоки.
Покрытие надо делать с уклоном процентов 10, а то лажа получится.
Ах да, у вас там какой-то засранский уголок над проемом, на него балки метал. лучше не опирать )

Накидал схему, с вас 100 баксов )

добавлено 15.08.2010 в 17:53:03

Боба Кандалупский (15.08.2010 — 15:59) :

Ну ты отжог! Еще бы посоветовал ему в Ансисе нелинейный расчет выполнить.

добавлено 15.08.2010 в 17:56:08
Добавлю еще, что поздно заметил, что у вас толщина стены 20 см — ваще ничо не стал бы рисовать. На 20 см газобетона нельзя опираться. Минимум, нужно монолитный обвязочный пояс сейчас делать, чтобы стены поверху раскрепить, иначе рекомендую натянуть брезент, получится летний гаражик (на зиму брезент снимать).

  • 111.pdf(19,67К)
    Количество загрузок:: 753

Сообщение отредактировал Liam: 15.08.2010 — 16:58

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector