Ошибки при армировании ленточного фундамента - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ошибки при армировании ленточного фундамента

Коллекция российских строительных ошибок

Основные дачные строительные ошибки
«Никогда не поправляй своего врага, когда он совершает ошибки», — говаривал коварный Наполеон Бонапарт. Как известно, его жизненные принципы привели его к краху. Поэтому в данной статье мы рассмотрим наиболее распространенные строительные ошибки дачных строителей. Ведь залог успеха, как подметил Бернард Шоу, состоит не в том, чтобы никогда не совершать ошибок, а в том, чтобы не повторять одну и ту же ошибку дважды.

Основное количество ошибок в строительстве дачных и загородных домов приходится на фундамент. Не случайно на строительных форумах то и дело появляется сакраментальный вопрос: «Через какое время после постройки должен треснуть фундамент?» В народе бытуют многие мифические поверья о том, что фундамент должен «выстояться зиму» и многие другие. Такая ситуация обусловлена тем, что носителями строительных знаний «в народ» чаще всего выступают не опубликованные строительные нормы и правила, а строители-шабашники, уровень знаний которых зачастую соответствует развитию технологий конца XIX – начала ХХ веков. Наибольшее количество ошибок в постройке фундамента приходиться на его армирование. Именно недостатком (или полным отсутствием) армирования или его ошибками и зачастую и обусловлены возникающие в фундаментах трещины.

Строителям, выполняющим такое армирование следует знать, что из-за отсутствия предписанной в таких случаях анкеровки арматуры в углах Г- образными уголками (отгибами арматуры) или Г-, П- образными хомутами, лента фундамента по сути будет представлять собой не монолитную конструкцию, а набор из нескольких раздельных балок. Поэтому трещины в углах фундаментов с армированием углов перекрестиями – не редкость.

Большое количество ошибок совершается при устройстве фундмента-плиты. Чаще всего строители забывают устанавливать П-образные элементы, скрепляющие верхний и нижний слой армирования по всему периметру плиты. На снимке ниже видны еще три характерных ошибки: несоблюдение толщины слоев бетона, защищающих арматуру от коррозии, сборка арматурного каркаса на воткнутых в землю отрезках арматуры, что будет способствовать ускоренной коррозии стали, и отсутствие гидроизоляции, что приведет к потере влаги и снижению прочности железобетонной плиты.

При армировании свайных фундаментов, строители часто экономят и устраивают сваи небольшого диаметра с армированием 1-2-3 стрежнями арматуры. Необходимо помнить, что минимально допустимый диаметр фундаментных свай составляет 30 см, а армирование должно быть выполнено минимум 4-мя стержнями арматуры.

Опалубка фундамента должна быть полностью выстлана гидроизоляционным материалом. Без него вода со взвесью цемента уходит в грунт через щели в опалубке. В результате недостатка воды в теле фундамента ухудшаются процессы гидратации, от которых зависит итоговая прочность цементного камня. Также недостаток влаги приводит к возникновению усадочных трещин.

При использовании гидроизоляционного материала, он должен быть хорошо закреплен на опалубке. В противном случае в итоге поверхность фундамента может быть испорчена складками и впадинами, которые придется штукатурить.

В строительстве газобетонных домов очень часто можно встретить ошибку в устройстве надоконных перемычек из стальных уголков. Такие уголки забывают окрашивать и утапливать заподлицо газобетонной стене. В этом случае при отделке газобетонных стен придется наносить толстый слой штукатурки, чтобы компенсировать толщину полки уголка.

Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке

Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.

  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.

Стоит ли покупать готовый проект?

Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.

Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома

“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:

  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.

Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.

В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.

Ошибки в планировании

Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.

Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.

Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:

  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.

Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.

Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму

Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.

При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.

Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.

Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.

  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.

Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.

Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое

Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.

Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании

На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие

Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.

Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.

Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.

Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент

Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.

Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.

Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.

О бетоне и почему лить нужно одним днём

Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.

Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре

Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.

Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.

Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.

Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.

А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.

Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.

Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации

Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.

Вывод

Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.

Распространенные ошибки при заливке фундамента: будьте осторожны!

Все мы живые люди, мы иногда ошибаемся. Определенный допустимый процент ошибок есть в любом процессе, и строительство дома — не исключение. Но есть ошибки, которые допускать ни в коем случае нельзя: они пагубно скажутся на всей конструкции дома, а исправить их будет невозможно. В первую очередь это касается процесса заливки фундамента. Итак, читайте, какие ошибки нельзя допускать, на что нужно обращать особое внимание.

    Фундамент, несоответствующий особенностям вашего грунта. Об этом мы подробно писали в статье «ПОЧЕМУ ФУНДАМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОСОБЕННОСТЯМ ВАШЕГО ГРУНТА» http://z500proekty.ru/geologiya-grunta-i-tip-fundamenta.html . Здесь мы вкратце напомним: закладка на хорошем грунте заложите излишне надежного фундамента — это просто лишняя ненужная трата средств. Поскольку стоимость фундамента составляет 20%-30% стоимости всего дома любые лишнее затраты обернуться немаленькими суммами. Если вы на плохом грунте заложите недостаточно надежный фундамент — негативные последствия ощутит на себе не только ваш кошелек, но и конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома.

Для того, чтобы в проект дома был заложен фундамент именно под ваш грунт, заказывайте АДАПТАЦИЮ ФУНДАМЕНТА при покупке типового проекта дома: http://z500proekty.ru/projekty-dodatki/12-adaptatsiya-fundamenta.html . Если вы заказали индивидуальный, эксклюзивный проект коттеджа, тогда адаптация фундамента не потребуется, проект фундамент будет изначально создаваться с учетом вашей «геологии».

  • Ленточный фундамент без подошвы или вручную выполненная подошва. Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за неоправданно прочный фундамент. Их указаниями нельзя пренебрегать! Часто можно наблюдать как с целью экономии на земляных работах, траншею под фундамент выкапывают уже, а углубления для подошвы выполняют вручную. При этом невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, и повлечет перерасход материалов (и возможно превысит экономию на земляных работах в денежном эквиваленте). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку дома на всех участках равномерно. Вследствие этого: трещины в фундаменте и стенах.
  • Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона . Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома.
    Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

  • Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном»(удлиненном, большем) пролете . Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!
  • В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

    1. Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

      Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

      Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие . Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

      Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента .

      Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

    2. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.
    3. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

    Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

    1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома, которые будут воплощать в жизнь строители.
    2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

    И напоследок, подборка правил заливки фундамента в этом видео:

    Ошибки при устройстве ленточного фундамента

    Весна у застройщиков традиционно ассоциируется с наступлением нового строительного сезона, однако с некоторыми работами не стоит спешить. Например, с рытьём котлована для фундамента, и дело здесь не только в частых переходах через «ноль», но и в том, что грунтовые воды, напитанные талыми снегами, поднимаются достаточно высоко. И Вы рискуете, выкопав траншею под фундаментную ленту, получить ручей, полный воды.

    Сделать правильно устройство ленточного фундамента можно только тогда, когда учтены все составляющие, начиная от характеристики грунтов и заканчивая видом самого здания. И как бы вам ни хотелось все сделать быстрее, — если начать не вовремя, то можно только напрасно потратить силы, — ждите апреля, а лучше мая. Это самое время для начала работы по устройству фундамента.

    Основными параметрами ленточного фундамента являются глубина и ширина. Ширина определяется в зависимости от ширины стен, а вот с глубиной не все так просто. Предложение о том, что она должна быть, как у соседнего здания, мы даже рассматривать не будем, так как оно на 100% ошибочно.

    Поступать так, значит действовать наугад, а в строительстве это чревато большими проблемами. После таких приблизительных рассуждений застройщик роет небольшую траншею, засыпает песчано-гравийную смесь, затем на дно бросается пара — тройка арматурин и льётся бетон. Если дальше планируется строительство небольшого деревянного дома или бани, то всё в порядке, только о гидроизоляции не забудьте.

    В том случае, когда планируется строительство серьёзного сооружения из блоков или кирпича, могут быть проблемы. Здесь без точных расчётов не обойтись. И исходить нужно от условий грунтов и нагрузок на фундамент. В случае стабильных грунтов под подошвой фундамента можно устраивать не широкую фундаментную ленту. А в случае, если несущая способность основания недостаточна, даже большой ширины фундаментная лента может не защитить здание от значительных осадок и крена.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Песчано — гравийная подушка

    Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см.

    Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.

    Армирование ленточного фундамента

    Армирование — это ещё один очень важный этап, от того, насколько правильно он выполнен, зависит прочность фундамента. Именно арматура берёт на себя растягивающие нагрузки, которые возникают при неравномерном загружении фундамента либо его осадке.

    Бетон при этом работает только на сжатие, растяжение контролируется арматурой. Вот и выходит, что фундамент, при заливке которого использовался самый лучший бетон, в результате треснет, если не будет как следует армирован. А дальше по нарастающей трещины пойдут и на вышележащие конструкции. Избежать подобного можно только одним способом — залить ленту, спроектированную грамотным конструктором.

    Рытьё котлована должно быть вовремя

    Едва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу.

    В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твёрдого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность.

    В случае проектирования ленточного фундамента с учётом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчёт фундамента. Придётся его делать даже тогда, когда Вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой).

    Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов.

    Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан.

    Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента.

    Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения.

    Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения.

    Цитата мудрости: Чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасность.

    Ошибки при армировании ленточного фундамента

    Подписывайся на наш инстаграм

    К рассмотрению предлагаем монолитный ленточный фундамент, т.к. сборный менее распространен.

    Основные ошибки армирования ленточного фундамента.

    Фундамент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам от веса самого дома, от движения грунтов и от морозного пучения. При давлении дома нижняя часть испытывает нагрузку на растяжения, верхняя на сжатие. Так же необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Неправильное армирование ленточного фундамента может привести к его разрушению, и, как следствие, разрушению стен и всего здания. Поэтому к армированию ленточного фундамента надо подойти очень серьезно, фундамент — основа всего здания. В этой статье мы приведём подробные чертежи и схемы армирования ленточного фундамента.

    Чертёж 1. Нагрузки действующий не фундамент дома

    Основную нагрузку на сжатие воспринимает бетон, а на растяжение арматура. Поэтому необходимо армировать нижнюю и верхнюю части фундамента. Армирование средней части фундамента смысла не имеет, так как он почти не испытывает нагрузок.

    Чертёж. 2 Схема армирования каркаса ленточного фундамент; 1 — продольные стержни, 2 — хомуты

    Продольная арматура, воспринимает основные нагрузки, она укладывается в нижней и верхней части фундамента. Для продольных стержней используется горячекатаная стержневая арматура класса А3. Если высота фундамента больше 150 мм, то необходимо установить вертикальную и поперечную арматуру. Для нее обычно используется горячекатаная стержневая гладкая арматура класса А1 диаметром 6-8мм. Поперечное и вертикальное армирование лучше выполнить единим хомутом, который свяжет армирование в единый каркас. Продольная арматура должна быть расположена внутри каркаса. Связка арматуры в единый каркас ограничивает распространение трещин в бетоне и закрепляет арматурные стержни в нужном положении. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

    7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
    Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.
    Продольная арматура
    7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.
    Поперечное армирование
    7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

    Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

    Чертёж 3. Схема армирования ленточного фундамента, связка арматуры

    Так же при армировании ленточного фундамента надо помнить, что арматура не должна соприкасаться с грунтом и опалубкой, чтобы не допустить ее ржавления. Защитный слой для фундамента должен быть 50-80мм.

    Следует уделить повышенное внимание армированию углов примыканий ленты фундамента, ведь угол железобетонной конструкции испытывает концентрированное напряжение. Для армирования углов и перекрестий требуется гнуть из арматуры класса А3 специальные углы. Нельзя армировать углы железобетонных лент простым перекрестием. При таком армировании фундамент будет представлять собой не единую жесткую раму, а набор отдельных не связанных друг с другом балок.

    В народном строительстве родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и стыков лент фундамента при помощи простых связанных перекрестий. На рисунке ниже нарисованны чертежи армирования углового премыкания каркаса. Сверху — неправильный вариант (продольная арматура просто перекрещивается, дополнительных усилений, нет дополнительной поперечной и вертикальной арматуры). Снизу — изображен правильный вариант армирования.

    Чертёж. 4 Неправильное армирование углов фундамента

    Чертёж. 5 Схема армровния углов фундамента

    При армировании премыканий лент фундамента («Т» образных перекрестий) так же не допускается простых перекрестий, требуются дополнительные усиления (рис 6-7).

    На чертеже стыки продольной арматуры (1) выполнены «перекрестиями», без дополнительных усилений. В зоне перекрестия нет дополнительных хомутов.

    Чертёж. 6 Неправильная схема армирования примыканий каркасов

    Чертёж. 7 Правильная схема армирования примыканий каркасов

    Для украшения дома часто используют эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения. В каркесе фундамента под эркер сгибается тупой угол. При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное «Г» — образное усиление и дополнительные поперечные хомуты (рис 8).

    Чертёж. 8 Армирование тупого угла фундамента. Слева — неправильное, Справа — правильное

    Наверное, каждый, кто сталкивался с заливкой фундамента, видел неправильные схемы армирования стыков каркаса. На строительных форумах много мастеров и советчиков. Люди не сведующие в строительстве строят так свои дома, есть даже фотографии с примерами такого армирования. Но все эти советы не соответствуют строительным нормам. Неизвестно сколько простоит такое здание, так как такое «армирование» со временем приводит к отколам слоев фундамента по ширине и образованием трещин у углов.

    Общий смысл правильного армирования угла – это обеспечение жесткой связи лент фундамента. Для этого требуется связать арматуру в единый каркас, при помощи хомутов. В местах стыка арматуры и на углах устанавливаются дополнительные П-образные или Г-образные усиления. Поперечное и вертикальное армирование (хомуты) для ленты фундамента рекомендуется ставить не реже 3/8 от высоты сечения фундамента, но не реже 25 см. В зоне угловой анкеровки арматуры хомуты ставится в два раза чаще, чем для средней части ленты.

    P.S. Фундамент — основа Вашего дома. Существует множество факторов, таких как конфигурация здания, грунты, технология стоительства стен, этажность, тип перекрытий и пр., которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента и его конфигурации. Настоятельно рекомендуем перед началом строительства проконсультироваться со специалистами! Если вы планируете строительство дома по технологии несъёмной опалубки Техноблок, обратитесь к нам до начала строительства. Мы поможем Вам не допустить ошибок, разработаем конфигурацию фундамента, сделаем проект, проведём контроль качества на всех этапах строительства и всё это совершенно бесплатно!

    Статья выполненна специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

    Читайте также:  Технология заливки монолитной плиты фундамента
    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector
    Ошибки при армировании углов ленточного или свайно-ростверкового фундамента прочно удерживают пальму первенства. Основная ошибка – это армирование углов и примыканий ленты или ростверка способом простого перекрестия стержней арматуры.
    При заливке ленты фундамента строители зачастую заливают лишь часть опалубки по высоте, доливая бетон лишь на следующий день или через несколько дней. При такой «технологии» лента фундамента будет представлять собой не монолитную балку с двумя уровнями армирования, а две балки с однослойным армированием, соединенные силами сцепления бетона и поперечной арматурой. При укладке бетона в опалубку перерывы крайне нежелательны. Допустимые интервалы в укладке бетона не должны превышать двух часов.Еще одна тотально распространенная ошибка – это устройство и эксплуатация продухов для вентилируемого холодного подполья. Большинство строителей выполняет продухи из труб диаметром 10 см. Между тем минимальная площадь продуха для адекватной вентиляции подполья составляет 0,05м2 (продух размером 20 на 25 см). Почти все домовладельцы затыкают продухи на зиму, чего делать категорически нельзя. Отсутствие вентиляции в зимний период приводи к ускоренному гниению деревянных конструкций. А отсутствие вентиляции подполья приводит к увеличенному поступлению радиоактивного почвенного газа радона в жилые помещения (в радоноопасных районах).
    При возведении стен домов из газобетона часто можно встретить мифологизированный способ «укрепления» стен кладкой нескольких рядов из керамического кирпича. На самом деле предельные деформации на изгиб и сдвиг у кирпича и газобетона близки. Если фундамент построен с ошибками, кирпичная кладка не спасет стены от трещин. На самом деле, нижние ряды кирпичной кладки для газобетонных домов были предложены в 1980-х годов одним из ленинградских проектных институтов для предупреждения замокания газобетона от отраженных от земли брызг осадков.Незнание прочностных характеристик мелких блоков из автоклавного газобетона заставляет застройщиков придумывать доморощенные способы «укрепления» конструкции. Самым распространенным способом является устройство железобетонного каркаса для домов из газобетона (даже для одно- двухэтажных). На самом деле прочность газобетонных блоков определяется не маркой плотности (обозначение литерой D), а классом прочности на сжатие (обозначение литерой В). Даже при небольшой плотности газобетон может обладать высокой прочностью на сжатие. Газобетон класса прочности на сжатие B2,0 позволяет возводить здания высотой до 2-х этажей, а класса прочности B2,5 – до 3-х этажей при общей высоте стен до 10 м.