Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Создание опалубки для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

  • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
  • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
  • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
  • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

  • ДСП;
  • водостойкую ламинированную фанеру;
  • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

  • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
  • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
  • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

  1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
  2. После этого в скважину опускается труба.
  3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
  4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
  5. Такую опалубку снимать не нужно.

Варианты опалубки для столбчатого фундамента

В нормативах СП 22.13330, СП 50.13330 для проектирования и строительства фундамента заложено круглое и квадратное сечение вертикального стержня для столбчатого фундамента. Поэтому, кроме щитовых опалубок допускается применение пластиковых, асбестоцементных труб, которые удобнее при изготовлении конструкций своими руками.

Столбчатый фундамент внешне схож с буронабивной сваей, однако опалубка из рубероида в данном случае недопустима. Сваи всегда опираются на пласт с несущей способностью, столбы заглубляются максимум ниже отметки промерзания, что не гарантирует достижение этого уровня. Поэтому обратная засыпка нерудным материалом (песок или щебень) является обязательным условием. Рубероид не в состоянии обеспечить, ни пространственную жесткость опалубки, ни качественную гидроизоляцию железобетона.

Технология устройства монолитного столбчатого фундамента в различной опалубке

Столбчатый фундамент используется на непучнистых грунтах с низким уровнем УГВ. Ввиду небольшого заглубления и малой опорой поверхности конструкция излишне подвижна при касательных усилиях промерзающих грунтов.

Поэтому обязательным условием является свободный доступ к уширению столба в нижней части для гидроизоляции подошвы, обратной засыпке пазух ямы или траншеи песком, щебнем. В этих нерудных материалах силы пучения минимальны, столб не подвергается выдергивающим нагрузкам даже при намокании, промерзании прилежащих слоев. Технология строительства имеет вид:

  • выемка грунта из ямы либо изготовление траншей своими руками под несущими стенами;
  • засыпка 20 см слоя песка, 20 см слоя щебня с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см;
  • заливка подбетонки – 5 – 7 см бетонной стяжки для выравнивания подушки, защиты рулонной гидроизоляции от повреждений щебнем, снижения защитного слоя арматуры в верхних ж/б конструкциях;
  • гидроизоляция Бикростом или Технониколем (2 – 3 слоя) для защиты от грунтовых вод;
  • бетонирование подошвы в опалубку с установкой арматурного каркаса (горизонтальная сетка + вертикальные стержни, обвязанные хомутами);
  • монтаж асбестоцементных, пластиковых труб или щитовой опалубки для столба;
  • заливка конструкции бетоном с виброуплотнением каждых 40 – 60 см по высоте;
  • обвязка монолитным или балочным ростверком для придания конструкции пространственной жесткости, стабильной геометрии.

Достоинством пластиковых труб является отсутствие шероховатости наружной поверхности. При возникновении касательных усилий от промерзающих грунтов практически отсутствует трение, столб не может быть выдернут.

Разметка и земляные работы

При установке обносок своими руками необходимо учесть следующие факторы:

  • в пятне застройки необходимо натянуть шнуры по осям несущих стен;
  • диагонали должны совпадать;
  • для разработки траншей или ям потребуется дополнительная разметка.

Для увеличения опорной поверхности столбчатый фундамент уширяется плитами, для которых потребуется установить опалубку. Периметр подошвы обычно вдвое больше сечения столба. По периметру здания необходимо уложить дрены, произвести засыпку щебнем. Обычно используются 11 см гофрированные, гладкие трубы, поэтому ширина траншеи составит 30 см, глубина 30 см с уклоном в одну сторону 7 – 10 градусов.

Читайте также:  Фундамент монолитная плита плюсы и минусы

Таким образом, при использовании асбестоцементных труб для заливки столбов необходимо отступить от наружной поверхности стен 0,7 – 1 м. Для щитовой опалубки 1,2 м по периметру.

Если опалубкой служат полиэтиленовые трубы, может применяться технология буронабивных свай. Разработка грунта не потребуется. В земле изготавливаются скважины с уширением подошвы специальным инструментом (например, бур ТИСЭ), монтируется арматурный каркас, конструкция заливается в трубу, опалубка остается на теле на весь период эксплуатации. В этом случае достаточно натянуть по обноскам (два колышка с горизонтальной перемычкой) шнуры с обеих сторон трубы на каждой стене.

Подошва

Классический столбчатый фундамент имеет плитную подошву, которая изготавливается своими руками поэтапно:

  • засыпка подушки – 40 см щебня при высоком УГВ для обеспечения дренажа с послойным уплотнением каждых 10 см виброплитой, 40 см песка при низком УГВ, 20 см песка + 20 см щебня на суглинках, супесях;
  • заливка подбетонки – квадратная опалубка, размер 100 х 100 см для столба сечением 40 х 40 см, толщина стяжки 5 – 10 см;
  • гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала (стекловолокно с двусторонним битумным покрытием) с нахлестом 10 см, герметизацией швов мастикой;
  • заливка подошвы – опалубка 80 х 80 см высотой 30 либо 60 см с армированием сеткой (арматура 10 – 16 мм периодического профиля), выпуском вертикальных стержней такого же диаметра на высоту столба + 30-40 см для связки с армопоясом ростверка.

Для асбестоцементных труб в качестве несъемной опалубки технология полностью идентична вышеуказанному способу. В случае применения пластиковых труб подошва бетонируется по другой методике. Уширение в скважине заполняется бетоном, в него опускается арматурный каркас, состоящий из вертикальных стержней (10 – 16 мм), обвязанных хомутами (6 – 8 мм). Нижние концы прутков изогнуты под прямым углом для связки подошвы с телом столба. Конструкция позиционируется по центру для обеспечения защитного слоя арматуры 2 см.

Монтаж опалубки и армирование

Щиты из многослойной фанеры, обрезной доски, плиты ОСП устанавливаются своими руками на подошву, набравшую минимум 50% прочности. Специфика столбчатого фундамента заключается в поэтапной заливке нескольких элементов одной конструкции. Столб может армироваться вместе с подошвой на этапе ее заливки либо иметь отдельный каркас. Первый вариант предпочтительнее, поэтому в традиционной технологии щиты собирают вокруг установленной на предыдущем этапе арматурной конструкции.

Щитовая опалубка

Данная технология своими руками используется чаще всего, обеспечивает высокое качество, ресурс. Сборка щитовой опалубки производится для столбчатого фундамента поэтапно:

  • крой – щиты из ОСП, фанеры вырезаются в размер либо сколачиваются из обрезных досок;
  • монтаж – после вертикального размещения вокруг армопояса проверяется соосность по отношению к стенам, укосины в двух уровнях (у подошвы, в средней части) крепятся к щитам, стенам траншеи, вбитым в землю колышкам;
  • фиксация – дополнительно могут применяться шпильки, которыми щиты притягиваются друг к другу.

В обязательном порядке контролируется 15 – 30 см защитный слой металлических элементов. Ближе этого расстояния от внутренних стенок опалубки прутки, хомуты размещать запрещено.

Опалубка из труб

При использовании полиэтиленовых труб достаточно надеть кусок подходящего диаметра (от 30 см) на арматурный каркас, внутри скважины. От бокового смещения труба защищена земляными стенами, поэтому дополнительная фиксация не требуется. Достаточно проверить, чтобы прутки, хомуты не подходили к внутренним стенкам ближе 2 см.

Опалубка из асбестовых труб может устанавливаться любым из вышеуказанных способов с небольшими отличиями:

  • фиксация от боковых смещений является обязательной;
  • диаметр скважины должен быть больше наружного размера трубы на 20 см.

Последнее условие обусловлено материалом трубы. Если по скользкой поверхности полиэтилена силы пучения смещаются вверх, не причиняя ущерба столбу, асбестовую трубу грунт гарантированно выталкивает наружу. Засыпка пазух песком является обязательным условием нормальной эксплуатации. Изготовить скважину диаметром от 45 см ручным буром, мотобуром практически невозможно. Поэтому опалубка из асбестовых труб чаще используется в траншеях, ямах по аналогии со щитовой опалубкой.

Почему нельзя использовать рубероид

Не обладающими профильным образованием индивидуальными застройщиками часто используется опалубка из рубероида. Этот вариант создан исключительно для буронабивных свай, залегающих на большой глубине. При самопроизвольном уплотнении пучинистого грунта после нескольких лет эксплуатации это приводит к последствиям:

  • зимой прилежащий слой у столбчатого фундамента промерзает;
  • силы пучения направлены вверх по касательной к телу столба;
  • конструкция выдергивается из земли, приподнимаясь на несколько сантиметров;
  • под плиту или подошву несвязанного с ней столба набивается земля;
  • столб не может опуститься на проектный уровень;
  • здание перекашивается, растрескиваются стены, кровля ломает дымоходы.

Опалубка из рубероида внутри скважины не может обеспечить пазухи, достаточные для обратной засыпки песком. Бетон имеет серьезный вес и распирает рулонный материал вплотную к стенкам шахты. Поэтому опалубка из рубероида пригодна исключительно для буронабивных свай.

Заливка

При укладке бетона внутрь щитовой опалубки оптимальным вариантом является шланг бетононасоса. Однако аренда спецтехники обходится дорого, чаще применяют ручную заливку. Размер щитовых опалубок позволяет вываливать смеси из ведра без дополнительных приспособлений. Если используется опалубка из асбестовых труб, вначале изготавливается импровизированная воронка из листовой стали, рубероида, паронита.

Глубинный вибратор начинает применяться, как только длины шланга становится достаточно для погружения насадки. После чего, уплотняются каждые 40 – 60 см бетона. Появление цементного молочка, быстрое закрытие воронки после извлечения наконечника, отсутствие пузырьков свидетельствуют о нормальном качестве перемешивания бетона.

Ростверк

Столбы являются бюджетным вариантом фундамента своими руками, однако имеют нестабильную геометрию. Поэтому жесткая обвязка оголовков столбчатого фундамента является обязательным условием на завершающем этапе строительства нулевого цикла. В зависимости от расположения балок относительно поверхности земли ростверк бывает висячим, наземным, заглубленным. В любом случае балки должны отстоять от грунта на 7 – 15 см в зависимости от содержания в нем глины. На практике применяют два способа:

  • засыпка в наземную/заглубленную опалубку 15 см слоя песка, удаление его из-под балок после набора прочности бетоном, защита боковых поверхностей листовыми материалами от самопроизвольного засыпания воздушной прослойки землей;
  • укладка 5 см слоя пенопласта под ростверком между столбами

В первом случае вспучившийся грунт не доходит до подошвы ростверка, не может оторвать балки от столбов. Во втором варианте пенопласт сжимается от сил пучения, препятствует заполнению нижнего пространства землей.

Опалубка для висячего ростверка сооружается своими руками по технологии:

  • изготовление палубы – щиты по ширине стен с квадратными либо круглыми отверстиями для столбиков;
  • монтаж палубы – щиты надеваются на столбы, чтобы оголовки оказались вмурованными на 20 – 30 см, снизу палуба подпирается столиками (два колышка с горизонтальной перемычкой с шагом 0,5 – 0,7 м);
  • установка боковых щитов – крепятся к палубе с двух сторон, высота бортов на 5 – 7 см выше проектного уровня;
  • армирование – классическая схема из продольных прутков, обвязанных квадратными, прямоугольными хомутами, на углах, в сопряжениях стен прутки загибаются на соседнюю ленту;
  • бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение в одну сторону по кольцу.

Для наземного, заглубленного ростверка нижняя палуба не нужна, используются только боковые щиты. Компенсационный шов обеспечивается засыпкой 15 см слоя песка, после чего, производится армирование, заливка конструкции. После распалубки, удаления насыпанного песка производится защита нижнего уровня – монтаж вертикально расположенных асбестовых листов по внутреннему, наружному периметру.

Таким образом, при выборе различной опалубки можно снизить бюджет строительства столбчатого фундамента либо максимально увеличить его ресурс. В первом случае необходимо использовать полимерные трубы по технологии буронабивных свай. Во втором варианте стоит выбрать щитовую опалубку или асбоцементные трубы.

Создание опалубки для столбчатого фундамента

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

  • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
  • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
  • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
  • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

  • ДСП;
  • водостойкую ламинированную фанеру;
  • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

  • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
  • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
  • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.
Читайте также:  Как привязать арматуру к существующему фундаменту

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

  1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
  2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
  3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
  4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
  5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

  1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
  2. После этого в скважину опускается труба.
  3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
  4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
  5. Такую опалубку снимать не нужно.

Опалубка для столбчатого фундамента: виды и изготовление

Какой бы тип фундаментного основания не использовался бы, эта составляющая является основной опорой всего здания. В связи с этим, особое внимание следует обратить на его надёжность и прочностные качества. Одним из самых распространённых является столбчатый фундамент, который обладает достаточно широкой областью его использования. Использование такого типа основания вполне актуально в тех случаях, когда необходимо возвести лёгкие постройки, каркасные дома, а также каркасно-щитовые и деревянные сооружения, которые будут расположены в местности, характеризующейся почвой, перенасыщенной влагой. Кроме того, используется такой фундамент и на болотистых, песчаных и торфяных типах почвы. Одной из важнейших составляющих является опалубка для столбчатого фундамента.

Принцип устройства опалубки

В рамках нашей сегодняшней статьи мы познакомимся с существующими вариантами опалубочной конструкции, а также узнаем то, каким образом может быть подобрано наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая.

Разновидности опалубок

Каждая опалубочная конструкция выполняет ряд задач, причём основная из них заключается в придании возводимой постройке наилучших прочностных характеристик, а также лучшей структурной формы. Конечно же, это далеко не единственная задача, поставленная перед опалубкой. К числу целей, которые преследует опалубочная конструкция, можно отнести следующие:

  • Любая опалубка, для какого фундамента она бы не строилась, должна выдерживать определённое давление, которое оказывает на неё бетонная смесь;
  • В процессе обустройства фундаментного основания не допускается изменение изначально заданной формы опалубки;
  • Опалубочная конструкция должна достаточно просто устанавливаться и демонтироваться;
  • Следует отметить также и требования к герметичной и плотной изоляции от почвы. Делается это для того чтобы не допустить возможность утечки бетонного раствора;

В настоящее время известны две основные разновидности опалубочных конструкций. Сюда относятся следующие:

Стоб для фундамента после снятия опалубки

  1. Конструкция несъёмного типа. Её основное преимущество заключается в высокой скорости установки и лёгкостью выполнения этого процесса. После того, как такая опалубка будет залита бетонной смесью, она продолжит своё существование в качестве составляющей фундаментного основания. В целях возведения такой конструкции применяют подручный материал. Ещё одним достоинством такого типа конструкции можно назвать то, что подобная опалубка под столбчатый фундамент может быть укреплена посредством использованного материала.
  2. Конструкция съёмного типа. В большинстве случаев её выполняют из древесины. Основное отличие от первого варианта заключается в том, что после того, как бетонирование будет закончено, её необходимо будет демонтировать.

Материалы, используемые для изготовления опалубки

С целью производства опалубочной конструкции могут использоваться самые разнообразные исходные материалы. В их роли могут выступать каркасы, выполненные из дерева или из стали. Также сюда можно отнести и конструкции, которые использовались всего один раз, но способные повысить общие качества стойкости основания. В то же время, они являются его непосредственным основанием. В качестве примера опалубочной конструкции несъёмного типа можно привести металлические трубы.

Опалубка для фундамента из столбов

С целью осуществления строительных работ по возведению опалубки может использоваться дерево, являющееся базовым материалом, который доступен для осуществления самостоятельной работы. Для этого пригодится использование доски, ширина которой составит от ста до ста пятидесяти миллиметров. Что касается её толщины, то этот показатель не должен превышать сорока миллиметров. Можно также использовать и другие материалы, среди которых:

  • ДСП;
  • Фанера, отличающаяся плотной структурой и оснащённая ламинированной поверхностью, которая обладает водоотталкивающими свойствами;
  • Металлические листы, которые собирают в короб с помощью сборных уголков, оснащённых болтами. Сборка должна проводиться с внешней стороны.

Очень редко возникают ситуации, при которых может использоваться опалубочная конструкция, выполненная из рубероида. Рассматриваемый исходный материал отличается тем, что он представляет собой несъёмную опалубку, поскольку рубероид позволяет обеспечить гидроизоляционный слой столбов из бетона. Если имеет место плотная и неосыпающаяся почва, то становится возможным уложить рубероид в котлованы или ямы, причём отпадает всякая необходимость в предварительном монтаже опалубочной конструкции столбчатого основания.

Самостоятельно сделать опалубку для столбчатого фундамента можно и с использованием горбыля. Его ровные стороны применяют в роли внутренней поверхности сооружения. Используют его для того чтобы сократить финансовые затраты.

Технология возведения опалубочной конструкции

Настал черёд рассмотреть основную, базовую часть всех наших работ – непосредственно изготовление опалубки для фундаментного основания столбчатого типа. На самом деле, это не самая сложная задача, любой желающий сможет с лёгкостью с ней справиться. Технология производства отличается своей простотой, её составляют некоторые немаловажные этапы. К их числу можно отнести следующие:

  1. Первым делом осуществляется подготовка котлована. Выполняется рытьё ямы и дальнейшее трамбование.
  2. Устройство основания. В рамках данного этапа необходимо заняться созданием подушки. Для этой цели можно использовать различные материалы, включая песок, щебёнку и гравий. Один из трёх исходных сыпучих материалов следует засыпать на дно, причём толщина слоя должна находиться в диапазоне от десяти и до пятнадцати сантиметров. В завершении данного этапа не забывайте об утрамбовке.

Самодельная опалубка столба фундамента

Заключительные действия

Важно осуществить проверку на герметичность. В процессе установки следует следить за тем, чтобы было соблюдено вертикальное положение опалубки. Ни в коем случае нельзя допускать возникновение крупных щелей. Если они всё же появились, то для их заделывания можно воспользоваться подручным средством.

Отвечая на вопрос о том, как сделать опалубку для столбчатого фундамента, мы нередко упоминали о гидроизоляции. Так вот, для того чтобы конструкция была оснащена гидроизоляцией, следует выстелить рубероидом внутреннюю поверхность короба. Между его листами вы сможете обнаружить швы, их соединяем с помощью способа горячего плавления.

На этом всё. Главное помните, что грамотно выполненная опалубочная конструкция является гарантией обеспечения верной формы всей конструкции здания. В связи с этим, особо важно соблюдать технологию возведения опалубки для столбчатого фундамента. Отнеситесь к этому процессу со всей серьёзностью.

Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

Главная » Строительство » Столбчатый фундамент своими руками – это несложно!

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

Когда планируется построить жилой дом из дерева, какое-либо хозяйственное строение, баню или гараж, возникает вопрос, какой тип фундамента выбрать для них. Любой человек хочет потратить поменьше средств на такое мероприятие и при этом получить по-настоящему надежное основание для будущей постройки. Оптимальным вариантом в этом случае считается обустройство фундамента столбчатого типа. Он является самым простым в исполнении и относительно недорогим.

Интересующее нас основание подходит для каркасного дома или иного объекта, который не оказывает сильного давления на грунт и не имеет подвальных помещений.

Возводить тяжелые бетонные или кирпичные конструкции на таком основании не рекомендуется.

Устройство этого фундамента достаточно простое – некоторое число опорных столбов размещают на земле в местах, на которые при окончании строительства дома либо другого объекта будет направлена основная нагрузка. К подобным местам относят:

  • простенки;
  • углы сооружения;
  • участки пересечения стен;
  • тяжелые несущие балки.

Столбчатый фундамент своими руками допускается делать из натурального камня и дерева, бутобетона, кирпича, бетона, стальных и асбестовых труб, буронабивных свай. Он бывает сборным и монолитным. В первом случае сырьем для его возведения служит «смесь» камней, кирпичей и блоков из железобетона. Монолитное основание делается из армированного бетона, обеспечивающего повышенную прочность фундамента.

Столбчатые конструкции принято, кроме того, подразделять на два типа, учитывая степень промерзания земли, на которой он устанавливается, и непосредственно вид грунта. С этой точки зрения фундамент бывает:

  • Мелкозаглубленным – столбы монтируют в землю на 0,4–0,7 м. Такое основание специалисты советуют делать при возведении построек на скалистой либо песчаной почве.
  • Заглубленным – закладка опор осуществляется на глубину, которая ниже на 0,5–1 м отметки замерзания грунта в конкретной местности. Заливка и устройство такого основания рекомендовано для водянистых и глинистых грунтов, где всегда имеется опасность размывания фундамента.

Заметим, что столбчатый фундамент своими руками строится по одной технологии. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно сделать столбчатое основание с применением различных материалов.

Подготовка к обустройству столбчатого основания – важные советы

Для начала необходимо определиться с типом грунта, который имеется на вашем участке, где планируются строительные работы. Проанализировав его, вы сможете выбрать вид основания и глубину установки опорных столбов (смотрите выше). Для легкой беседки достаточно будет заглубить фундамент на 0,4–0,5 м и сделать его из древесины либо асбестовых трубных изделий. А вот сравнительно большой деревянный дом потребуется ставить на более глубокое (около 1 м) и мощное основание, например, из бетона.

После этого нужно подсчитать число столбов, которые пойдут на устройство фундамента. Они обязательно должны присутствовать в центре и под всеми углами любой постройки (даже если она, по вашему мнению, совсем маленькая). Действительно надежное основание для строения будет вам гарантировано при расположении столбов через каждые 2 м (по вертикали и по горизонтали) сооружения. Высоту опор обычно берут на 0,3–0,5 м выше уровня почвы. Ее можно и увеличить, когда имеется вероятность большого количества осадков и подтоплений.

Далее приступаем к очистке участка земли, на котором планируется заливка фундамента. Эти работы выполняем максимально тщательно – удаляем все неровности на грунте, убираем мусор, делаем гравийную подсыпку глинистой почвы. Затем создаем точечный план запланированного фундамента и отмечаем на нем места нахождения всех столбов.

От периметра будущей постройки также следует отойти с четырех сторон на 2 м, чтобы обозначить территорию, с которой нужно полностью удалить поверхностный земляной слой (сантиметров на 20–30). Делается это для исключения опасности прорастания под постройкой растительности. А на место, выбранное для строительства, обязательно необходимо насыпать гравий либо строительный песок, после чего можно приступать к выкапыванию ям для монтажа опор столбчатого фундамента.

Опалубка для фундамента – как сделать быстро и правильно?

Наиболее распространенной и экономичной является опалубка из рубероида. Именно ее чаще всего обустраивают на частных подворьях при строительстве различных сооружений. Делается она просто:

  • Берем отрезок рубероида требуемой длины (ориентируемся на протяженность столба, а также добавляем немного длины на обрезки по уровню) и скручиваем его в два слоя в трубку. Накручивать материал лучше всего на шаблон, например, на трубу из металла (ее сечение должно быть около 20 см).
  • Надежно скрепляем полученную скрутку упаковочным широким скотчем. Иногда перед этим заготовку из рубероида дополнительно обматывают стрейч-пленкой, которая повышает величину жесткости, которую будет иметь опалубка.
  • Вынимаем из получившейся трубки шаблон. По сути, опалубка из рубероида готова!

Опалубка из рубероида

Вместо рубероида можно использовать пергамин. Последовательность операций в этом случае будет аналогичной описанной выше. Также часто опалубка делается из деревянных щитов, состоящих из досок шириной 15 и толщиной 4 см. Она получается надежной и качественной, но ее стоимость, конечно же, намного выше, чем конструкция из рубероида. Несъемная опалубка может быть изготовлена из асбестоцементных либо стальных труб. Их диаметр должен равняться 10–20 см.

После этого приступаем к процессу укрепления столбчатой основы. Для армирования нужно применять арматуру диаметром 1,2–1,4 см. Устанавливать ее требуется продольно. Функцию горизонтальных перемычек будет выполнять металлическая проволока.

Если фундамент делается с ростверком (специальные плиты либо балки – опоры будущей постройки), над столбами оставляют около 20 см арматурных прутков. С их помощью после заливки бетонной смеси можно без затруднений связать ростверк со столбчатыми опорами.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

  • Очищаем площадку.
  • Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
  • Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
  • Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
  • Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
  • Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Основание из блоков

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

  • Подготовка участка.
  • Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
  • Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
  • Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
  • Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

Для такого фундамента правильно будет использовать хвойную древесину либо дубовые сваи. Столбы погружают в почву на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать побольше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

  • Очищаем территорию под закладку основания.
  • Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
  • Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
  • Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
  • Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
  • Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
  • Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
  • Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
  • Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector