Как защитить утеплитель фундамента при обратной засыпке - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как защитить утеплитель фундамента при обратной засыпке

Пол на ленточном фундаменте с засыпкой: утепление и монтаж покрытия

Пол на ленточном фундаменте — это один из самых распространенных способов обустройства пола по грунту. Узнаем как решить трудности с утеплением с помощью обратной засыпки.

Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако при этом возникают определённые трудности с утеплением, решение которых мы предложим на частном примере пола, устроенного на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.

Ленточный фундамент с засыпкой

Подготовка грунта и земляные работы

После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными качествами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.

В первую очередь нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост в теплозащите здания. Не только из-за сравнительно небольшой площади, но также из-за незначительной разницы температур.

Однако усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому подготовку следует выполнять с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.


Вариант бетонного пола по грунту с обратной засыпкой фундамента керамзита или гравия: 1 — материнский грунт; 2 — глинонабивной замок; 3 — засыпка гравия или керамзита; 4 — песчаная подушка; 5 — черновая стяжка; 6 — слой утеплителя; 7 — чистовая армированная стяжка; 8 — чистовой пол

Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом.

После этого производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.

Варианты утепления

Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно только при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее крайне важно: даже при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостом холода. И даже если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.

Вертикальный внутренний выполняется из ЭППС невысокой плотности толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.

Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.

Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:

  1. Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
  2. Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.

Несущая система пола

Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности это наименее выгодный вариант. К тому же возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.

Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом под ней может быть размещено практически неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно если планируется устройство подогрева пола.

Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм.

После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку их утапливают до нужной высоты, обеспечивая тем самым предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок.

Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м2 постоянной и 300 кг/м2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.

При устройстве стяжки выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм.

После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста в качестве временной защиты. Далее на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.

Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.

Черновое покрытие

Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками.

Поэтому следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола неподвижное сплачивание досок не требуется, однако направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.

Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий вроде линолеума или ламината требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей.

Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.

Отделка и примыкания

На пол по ленточному фундаменту можно укладывать практически любые типы покрытий, в том числе и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.

При выполнении дощатого настила необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок также следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм.

Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Утепление фундамента

Нужно ли утеплять фундамент?

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

Утепление заглубленных сооружений позволяет сократить тепловые потери, защитить конструкцию фундамента от промерзания, избежать конденсации водяного пара на холодных стенах (связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении), предотвратить появление сырости и развития плесени. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Читайте также:  Фундамент на трубах из асбеста

Преимущества

  • ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
  • уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
  • обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
  • предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
  • защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
  • способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

  • малое водопоглощение;
  • высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
  • стойкость к агрессивным подземным водам;
  • неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение (2 ;

  • не является питательной средой для грызунов.
  • Расчет толщины утеплителя

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

    • δут — толщина утеплителя, м;
    • R прив. – приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены, принятое в зависимости от значения ГСОП, м 2 ·°С/Вт;
    • &#948 — толщина несущей части стены, м;
    • λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м·°С);
    • λ ут — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·°С).

    Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

    В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

    Как утеплить фундамент?

    При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта, определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

    Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

    Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

    Утепление фундамента снаружи

    Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта — песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

    Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

    Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

    Утепление фундамента изнутри

    При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

    При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

    Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

    Как крепить пенополистирол
    к гидроизоляции фундаменту

    Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

    При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

    К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

    Приклеивание ЭППС следует начинать снизу, укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

    Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L — образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

    Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

    Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

    Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

    • в процессе установки элементы гидроизоляции могут «разъехаться», после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;
    • гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

    Утепление цоколя

    Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

    Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

    Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

    Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

    Подземная часть

    В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

    Надземная часть

    В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

    Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

    В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

      Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)

    Монтаж первого слоя армирующей стеклосетки

    Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

    Дюбелирование (выполняется сквозь первый слой армирующей стеклосетки)

    Монтаж второго слоя армирующей стеклосетки (аналогично с первым)

  • Отделка цоколя (возможные варианты):
    • декоративная штукатурка;
    • каменные плиты (крепятся на специальный клей);
    • керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).
  • Утепление фундаментной плиты

    При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

    Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

    Окончил факультет промышленного и гражданского строительства АЛТИ.

    Оптимальное время для обратной засыпки

    Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

    Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

    Чем лучше засыпать

    Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

    Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

    Песок

    Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

    Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

    • специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
    • песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
    • утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

    К минусам отсыпки песком относят:

    • способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
    • в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

    Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

    • Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
    • Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
    • Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

    Глина

    Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

    • глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

    Недостатки глины:

    • пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
    • перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

    Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

    • Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
    • Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

    Первоначальный грунт

    Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

    • не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
    • засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
    • плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

    Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

    Инструкция по устройству обратной засыпки

    При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

    Схема засыпки пазух.

    Внутри

    Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

    Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

    Снаружи

    Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

    Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

    Кольцевой дренаж.

    Как лучше уплотнить грунт при засыпке

    Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

    При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

    • толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
    • для суглинков не более 600 мм;
    • для глины не более 500 мм.

    Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

    После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

    Как защитить фундамент от промерзания — советы эксперта

    ПЛН ДОМ и строительная база «Уграда» продолжают публикацию серии материалов о строительстве индивидуального дома. О том, как самостоятельно возвести энергоэффективное экологичное жилье, сэкономив при этом средства, рассказывает эксперт — объектный менеджер ООО «Новый город» Вадим Хмельницкий. Сегодня в центре внимания эксперта — фундамент.

    Различные участки земли обладают различным влиянием на фундамент дома в зависимости от состава грунта, глубины его промерзания, а также от глубины залегания грунтовых вод. С точки зрения устройства фундамента лучше всего, чтобы уровень грунтовых вод был ниже глубины промерзания (например, в Псковской области — около 1,73м).

    Зачастую уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, что приводит к замерзанию воды в грунте и ее увеличению в объеме. Возникающие при этом силы расширения (называемые «морозным пучением») направлены вверх и стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, год за годом постепенно разрушая его. Для нейтрализации этого процесса вместо наращивания массы фундамента и повышения его прочности до избыточных уровней применяются эффективные современные комплексные решения:

    — утепление внешних стен фундамента;

    — устройство вокруг здания утепленной отмостки теплоизоляционными плитами.

    Это позволяет вывести область отрицательных температур из-под фундамента и исключить воздействие на него сил «морозного пучения».

    Практически вся территория России находится в зоне сезонного промерзания грунтов. Пучение грунта обусловлено тем, что накапливающаяся при его промерзании избыточная влага увеличивается в объеме в 1,092 раза. Но даже когда грунтовые воды находятся глубоко и не влияют на процесс пучения, оно происходит за счет перераспределения влаги в порах грунта в пределах глубины промерзания и расположенного ниже слоя грунта. Большинство строительных площадок, на которых возводят загородные дома, представлены глинистыми грунтами, мелкими и пылеватыми песками, проявляющими при промерзании пучинистые свойства. Классификация грунтов по степени опасности проявления морозного пучения и оценка возможной глубины промерзания регламентированы строительными нормами проектирования ( СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»).

    По указанной классификации к пучинистым грунтам отнесенывсе глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые, а также обломочные грунты спылевато-глинистым заполнением.

    В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым.

    Например, практически непучинистыми являются площадки, сложенные крупными и средней крупности песками. Рекомендации СНиП сводятся к определению нормативной глубины промерзания в различных грунтах и назначению соответствующей отметки заложения подошвы фундамента.

    При угрозе возникновения процессов морозного пучения проводят термохимические, инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, технологические, теплоизоляционные, отопительные (обогревающие) и другие мероприятия. При выборе технических решений учитывают значимость сооружения или здания, а также технологические процессы и условия их эксплуатации. Предпочтение отдается таким мероприятиям, которые в данных условиях окажутся наиболее экономичными и эффективными.

    Так, например, при наличии достаточно дешевых инертных материалов (песка, гравия, щебня ) возможна замена грунта в основании фундамента на 2/3 глубины промерзания подушкой и засыпка пазух с наружной стороны непучинистыми материалами.

    При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий на пучинистых грунтах следует предусматривать отвод поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков. При высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Нельзя допускать застаивания воды в строительных котлованах, необходимо организовать ее систематическое удаление. Снижения неравномерного увлажнения грунтов в основании можно добиться устройством водонепроницаемой отмостки (рекомендуемый уклон от здания — 3%).

    Если фундаменты остаются на зимний период не полностью загруженными (например, здание еще не достроено и не утеплено), то в этом случае должны быть предусмотрены специальные мероприятия по защите недостроенного здания или сооружения (устройство временного или постоянного утепления из опилок, шлака, снега и т. п.). В необходимых случаях можно организовать электропрогрев или внутреннее отопление здания.

    В практике строительства известны случаи возведения временных укрытий в виде тепляков с организацией отопления (калориферами, электронагревателями, металлическими печами и т. п.). Для разумного расходования энергоносителей организуется наблюдение за степенью промерзания грунта у фундаментов. Особое внимание следует обратить на утепление подвальных помещений.

    Вы, наверное, спросите меня, что такое тепляки? «Тепляки» — это временные каркасно-тентовые строительные укрытия, прочные, легкие, долговечные, быстромонтируемые, стойкие к любым погодным условиям. При относительно небольшой стоимости они позволяют не останавливать работы в зимнее время, таким образом, сокращая время строительства и при этом повышая надежность сооружений (позволяя избежать «холодных стыков» в железобетонных строениях). При изготовлении «тепляков» могут использоваться светопропускающие материалы, которые позволяют максимально использовать светлое время суток, сокращая расход электроэнергии на освещение. В последнее время в России тепляки вызывают огромный интерес. Для уменьшения воздействия на фундамент касательных сил «морозного пучения» пучинистый грунт, соприкасающийся с вертикальными поверхностями фундамента или со стенами подвала, рекомендуется заменить непучинистым. Обратную засыпку, которая выполняется по всему периметру здания, необходимо защитить слоем фильтрующего материала (рис.1).

    Защита фундамента от воздействия касательных сил морозного пучения грунта: 1 — фундамент; 2 — обратная засыпка из непучинистого грунта; 3 — фильтрующий материал; 4 — существующий пучинистый грунт

    Одним из путей уменьшения активности пучинистых грунтов является устройство дренажа, позволяющее понизить влажность грунта за счет снижения уровня грунтовых вод (рис.2).

    Варианты устройства дренажа для снижения уровня грунтовых вод: 1 — существующий фундамент; 2 — дренажные трубки; 3 — фильтрующий материал; 4 — промытый гравий

    Подведу итог: Существует два основных метода уменьшения активности пучинистых грунтов — это дренаж и обратная засыпка из непучинистых грунтов.

    Утепление оснований фундаментов

    Исключить морозное пучение грунтов позволяет устройство теплоизоляции вокруг здания. Сущность этого способа заключается в том, что находящийся около здания грунт защищается теплоизоляционными материалами от промерзания и тем самым ликвидируется причина, вызывающая морозное пучение.

    Для устройства теплоизоляции используют утеплители, способные сохранять необходимые теплозащитные качества во влажной среде и воспринимать нагрузки от расположенных над ними конструкций. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает экструдированный пенополистирол различных марок.

    Размещение теплоизоляционного материала по периметру здания позволяет не только защитить грунт от промерзания, но и утеплить подвальные помещения (рис 3).

    Защита грунта от промерзания в сочетании с утеплением подвальных помещений: 1 — стена подвала; 2 — песчаная подсыпка толщиной 200 мм; 3 — экструдированный пенополистирол; 4 — песчано-гравийная засыпка толщиной 300 мм

    Грунт вокруг дома выкапывают на глубину 0,5-0,6 м. Размеры выемки должны обеспечить укладку утеплителя шириной не менее 1,2 м. После этого на дно траншеи насыпают слой промытого песка толщиной не менее 200 мм, устраивают небольшой уклон песчаной подушки в сторону от фундамента и тщательно утрамбовывают. На песок укладывают теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола. Толщина плит принимается в зависимости от коэффициента теплопроводности утеплителя (таблица).

    Толщина плит для теплоизоляции фундамента в зависимости от коэффициента теплопроводности утеплителя

    Не следует забывать, что потери тепла через наружные углы здания значительно превышают потери через стены, поэтому в зоне углов необходимо предусмотреть дополнительное утепление. Для этого на расстоянии 1,5-2 м от угла укладывают утеплитель толщиной в 1,4-1,5 раза большей, чем приведенная в таблице (рис 4).

    Утепление с учетом потерь тепла через наружные углы здания: 1 — наружные стены дома; 2 — утепление из экструдированного пенополистирола по периметру дома; 3 — дополнительное утепление экструдированным пенополистиролом в зоне наружных углов

    Утепление основания крыльца

    Наиболее радикальным способом защиты крыльца от выпирания является защита его основания от промерзания (рис 5).

    Утепление основания крыльца: 1 — песчаная или гравийная подсыпка толщиной 400 мм; 2 — экструдированный пенополистирол; 3 — слой песка толщиной 50-100 мм; 4 — лестница

    Затем утеплитель засыпают слоем песка или гравия толщиной не менее 300 мм до поверхности грунта. Такое утепление будет препятствовать промерзанию грунта и появлению сил морозного пучения. Для этого делают выемку на 700 мм глубже подошвы крыльца или лестницы. На дне выемки устраивают песчаную подсыпку толщиной не менее 400 мм из промытого песка или гравия. На уплотненное основание укладывают плиты экструдированного пенополистирола, толщина которых принимается в соответствии с таблицей. Поверх утеплителя насыпают слой песка не менее 50 мм, на который устанавливается лестничный марш или крыльцо. Для защиты основания от промерзания утеплитель должен выступать за границы крыльца на 1,2 м.

    Защита подъездов к гаражу от деформаций, вызванных морозным пучением грунтов

    На подъезде к гаражу в результате морозного пучения грунтов могут появиться неровности, мешающие нормальному открыванию ворот, если у вас, конечно, не ролеты. Площадка перед гаражом постоянно очищается от снега, поэтому земля промерзает на большую глубину, что влечет за собой увеличение уровня деформаций грунта, вызванных силами морозного пучения. Предотвратить эти явления можно путем устройства теплоизоляции под дорогой, ведущей к гаражу. Для этого под площадкой или дорогой выкапывают небольшой котлован глубиной около 0,4 м. Его ширина с каждой стороны должна быть на 1,2 м больше ширины дороги (рис. 6).

    Защита подъездов к гаражу от морозного пучения грунта: 1 — песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100-200 мм; 2 — экструдированный пенополистирол; 3 — слой песка толщиной 50 мм; 4 — засыпка из песка и грунта; 5 — бортовой камень; 6 — покрытие дороги (асфальт, плиты); 7 — песчаная подсыпка толщиной 200 мм

    На дне котлована устраивают песчаную или гравийную подсыпку толщиной не менее 100-200 мм, на которую укладывают плиты из экструдированного пенополистирола требуемой толщины. Следует отметить, что, помимо способности сохранять высокие теплозащитные характеристики в грунтовой среде, экструдированный пенополистирол является материалом, способным воспринимать достаточно большие нагрузки, в частности от асфальтового покрытия дороги и машины, стоящей на нем.

    Утеплитель, находящийся под полотном дороги, засыпают дополнительным слоем песка толщиной 200 мм, по которому укладывают покрытие из плит или асфальта. На песчаной подсыпке можно установить бортовой камень, заглубив его в песок приблизительно на 200 мм. Утеплитель, расположенный вне эксплуатируемого покрытия, засыпается слоем песка (20-30 мм), после чего выемка заполняется грунтом и выравнивается.

    Аналогичным образом утепляют площадки перед домом (рис 7) и пешеходные дорожки, покрытые плиткой (рис 8). Не следует забывать, что выемка под утеплитель должна быть с каждой стороны на 1,2 м шире площадки или дорожки.

    Утепление площадки перед домом: 1 — песчаная или гравийная подсыпка толщиной 200 мм; 2 — экструдированный пенополистирол; 3 — слой песка толщиной 30 мм; 4 — обратная засыпка песком и грунтом; 5 — покрытие площадки; 6 — песчаная подсыпка

    Устройство пешеходных дорожек: 1 — песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100 мм; 2 — изолируемые трубы; 3 — гравийно-песчаная смесь толщиной 100 мм; 4 — экструдированный пенополистирол; 5 — засыпка песком, гравием или грунтов

    Трубопроводы можно утеплить, расположив теплоизоляционные плиты не только сверху, но и по бокам (рис 9), а при прокладке новых инженерных коммуникаций их рекомендуется поместить в теплозащитный канал из экструдированного пенополистирола (рис 10).

    Теплоизоляция трубопроводов с помощью теплоизоляционных плит: 1 — песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100 мм; 2 — изолируемые трубы; 3 — гравийно-песчаная смесь толщиной 100 мм; 4 — экструдированный пенополистирол; 5 — засыпка песком, гравием или грунтом

    В этой статье мы научились правильно утеплять основание фундамента, крыльцо, подъезды к гаражу. Но, повторюсь, эти методы исполняются при «идеальном» строительстве. Как показывает практика, все заканчивается обратной засыпкой и утеплением стен фундамента — экструзией. Никого не волнует, как будет эксплуатироваться здание потом, после сдачи. Поэтому, когда мы идем по улицам и видим «поднявшуюся» брусчатку, перекосы крыльца и другие недоработки, то можем смело говорить, что они появились из-за неосведомленности заказчика. Поэтому обращайтесь к профессионалам, смотрите их объекты, которые уже эксплуатируются и консультируйтесь. Мы даем онлайн консультации на сайте NGorod60.ru, можете задать любой интересующий вас вопрос, а если приедете лично, то получите даже рекомендации по выбору подрядчиков.

    Свои вопросы Вадиму Хмельницкому вы также можете оставить в форуме под публикацией.

    Как утеплить фундамент

    Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

    Чем утеплять фундамент

    Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

    Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

    Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем — затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

    Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

    Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

    1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
    2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
    3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
    4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
    5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
    6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

    Как рассчитать необходимое количество утеплителя

    На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

    Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

    Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

    Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

    Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

    Утепление ленточного фундамента

    Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

    Технология утепления ленточного фундамента снаружи

    1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
    2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
    3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
    4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

    Утепление плитного фундамента

    1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
    2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
    3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

    Утепление столбчатого фундамента

    Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку — особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

    1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
    2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
    3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
    4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
    5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

    Утепление свайного фундамента

    Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

    Как утеплить фундамент на винтовых сваях

    1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
    2. Установите утепление винтового фундамента.
    3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

    Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

    Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector