Фундамент под забор из бутового камня - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фундамент под забор из бутового камня

Сооружаем красивый забор из бутового камня своими руками

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов. Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

  • тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
  • приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
  • бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

  1. Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
  2. Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
  3. Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
  4. Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
  5. Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
  6. Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Ровная укладка между раствором

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка. Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции. Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности. Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

Готовая конструкция с правильными швами и кладкой

Некоторые хитрости и рекомендации помогут в самостоятельном возведении конструкции:

  • молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
  • лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
  • скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
  • глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность. А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина. Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Заборы из камня

Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал. Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины. Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ. Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки. Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы. И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

Возведение каменного забора – с чего начать

Начинают с подбора материала. Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке. Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях. Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

Читайте также:  Подушка под ленточный фундамент песок или щебень

Чуть-чуть теории: бут, он же бутовый камень, он же булыжник – это плотные и прочные горные породы из самых древних – ледниковых, камни довольно крупные, из формы очень разнообразны, а длинная сторона (ребро) может быть от 5,0 до 35,0 см, хотя это вовсе не предел для бута. Наиболее популярные бутовые материалы для каменных заборов – из гранита, песчаника, доломита и известняка. Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать. Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

  • Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
  • Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма

Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта. План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности. Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность. Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен. Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Последовательность работ:

  • Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
  • Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
  • Установка опалубочных щитов. Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.
  • Установка армокаркаса ленты. Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм. Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра. Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.
  • Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

  • Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
  • Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
  • После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха. При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба. Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

Читайте также:  Свайно-ленточный фундамент плюсы и минусы

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток. Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности. Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см. Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Дополнительный декор каменного забора возможен и в рациональных целях, например, стальные фигурные оболочки-колпаки на столбы защищают сооружение от дождевой воды и продлевают срок службы ограждения. Ковка или деревянные детали для калиток и декора – выбирает владелец.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут :

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Читайте также:  Как правильно укрепить фундамент старого дома

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.
  • При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

    Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

    На 1 м 3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

    Опалубочные работы

    Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.


    Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

    Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

    Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

  • Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector