Установка донного слива в бетонный бассейн - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Установка донного слива в бетонный бассейн

Установка донного слива в бетонный бассейн

Опубликовано Feb 19, 2013 | Тэги: | Коментарии (0)

9.5. Этап пятый – установка закладных.

И если с трубами и кабелями все в порядке, то следующим этапом после оштукатуривания идет установка закладных элементов и их заливка.

Установка закладных должна строго соответствовать проекту или чертежу.

Установка закладных в бетонных бассейнах под плитку.

При установке закладных (прожектора, скиммера, форсунки, донного слива и т.д.) в бетонном бассейне предварительно подготовить ниши закладных следующим образом:

— если поверхность гладкая, то необходимо сделать насечки перфоратором.

Рис. 9.41. Нанесение насечек в гладких нишах.

— усиление отверстий — если отверстие превышает площадь более 350х350, необходимо хаотично насверлить арматуру (4-8шт на 1 проем) — арматура ¢8А400С.

Рис. 9.42. Хаотично засверленная арматура.

— убрать пыль и мусор и ниши, слегка увлажнить поверхность отверстия (лучше если это будет цементное молочко).

— перенести отметки размещения закладной относительно чаши на фанеру толщиной 10мм. Если отверстие закладной превышает площадь 300х300мм (вертикальная стенка), то необходимо усилить фанеру доской или брусом.

— крепить закладную к фанере согласно разметке и способу установки лицевой части (если закладная крепится внутри закладной, то необходимо сделать выборку в фанере с углублением 6мм; если лицевая часть закладной накрывает ее, то выборку в фанере делать не нужно).

Рис. 9.43. Слева – крепление закладной с лицевой частью накрывающей ее (закладная крепится вплотную без выборки). Справа – крепление закладной с лицевой частью вкручивающейся внутрь ее (закладная крепится к фанере вплотную с выборкой 6мм).

— обработать наружную часть закладной тонким слоем пластификатора (Mapei) Planicrete (или (Litokol) Idrokol X20 (характеристики смотри Приложение 20)).

— прикрепить фанеру с закладной к стене с помощью дюбелей 6/60мм.

На следующем рисунке 9.44 показан пример установки скиммера. Первым делом необходимо произвести разметку на борту.

Рис. 9.44 Разметка стены для установки скиммера.

А затем прикрепить скиммер к фанере и сделать разметку горизонтали/вертикали на фанере. Далее скиммер с фанерой с помощью дюбелей крепится к борту.

Рис. 9.45.Крепление скиммера к борту.

— закрыть наружную часть фанерой.

— произвести заливку бетонной смесью через монтажное отверстие в верхней части фанеры с последующей усадкой его методом легкого постукивания молотком по фанере.

Рис.9.46. Монтажное отверстие для заливки бетона и заливка закладной.

Используемые материалы – Planicrete или Idrokol X20 (0,5 частей);

– цемент марки М500 (1 часть);

– щебень фракции 5-20мм гранитный мелкий (3 части);

– песок речной (3 части).

Если чаша бассейна отлита хорошо и использовался бетон соответствующей марки, то латексную добавку возможно не применять, т.к. заливаемое отверстие будет находиться под гидроизоляцией, достаточно правильно выполнить примыкание заливаемой поверхности (обеспечить соответствующую адгезию двух поверхностей (существующей и заливаемой)), выполнить перетирку уже залитого отверстия и гидроизоляцию герметиком вокруг закладной.

— снять фанеру через 24 часа и по свежему бетону сделать выборку размером 10х10 вокруг закладной.

Рис. 9.47. Изготовление выборки в штукатурке вокруг закладной размером 10х10мм.

Заполнить выборку однокомпонентным гидрорасширяющимся герметиком Mapeproof Swell (характеристики смотри Приложение 10).

— закрыть закладные скотчем или плотной пленкой, чтобы при строительных работах внутрь не попал раствор, особенно на резьбы. Нельзя запихивать внутрь труб пенопласт, тряпки и т.д. или обматывать бумагой.

— вокруг закладной выровнять штукатурку(методом перетирки).

При установке закладных прожекторов в отверстие следует выполнить следующие действия:

— выпустить кабеля из закладной столько, чтобы его хватало для извлечения прожектора на борт для замены в нем лампы;

— все сальники закладной поджимаются с помощью ключа;

— если прожектор стоит в глухой стене и к нему подведен внешний кабель, то необходимо спаять подводящий кабель и кабель прожектора без использования кислотных флюсов, заизолировать места спайки с помощью изоленты и загидроизолировать с помощью термоусадочной трубки;

— стык спайки можно располагать либо в бетоне, либо снаружи бассейна.

Кроме того для монтажа кабеля прожектора можно использовать стандартное решение — распределительный короб.

Рис.9.48. Монтаж прожектора.

При установке боковых форсунок в оставленное для закладных отверстие устанавливается специальная закладная. В зависимости от форсунки, от того, какой диаметр резьбы она имеет, выбирается и устанавливается соответствующая закладная. Закладная представляет собой трубу с внутренней резьбой размером с резьбу форсунки и длинной порядка 250-300мм. Материал изготовления закладной может быть пластик или металл.

Рис 9.49. Проходки для форсунок в бетон.

Закладная форсунки крепится, как и закладные прожекторов, донные сливы, скиммера, на фанеру и присверливается к борту бассейна. Все закладные форсунок выставляются с помощью уровня в одну линию.

Если форсунка располагается в глухой стене и стандартную закладную установить нет возможности, то в качестве закладной используется пластиковая муфта с внутренней резьбой диаметром, как и у форсунки.

Рис.9.50. Муфта с внутренней резьбой.

Иногда, если форсунка имеет диаметр 2», а труба, подведенная к ней – 1,5», то дополнительно в муфту вклеивается редукция 63-50.

Рис.9.51. Редукция короткая.

Далее собранная конструкция (муфта, редукция, если нужно) закрепляется на фанере. Наиболее оптимальный и надежный вариант крепления в данном случае, это просверлить отверстие в фанере с помощью коронки по внутреннему диаметру муфты. Прижать к фанере нашу муфту с помощью муфты с наружной резьбой.

Рис.9.52. Использование муфты вместо проходки.

Далее собранная конструкция с помощью заранее отмеренного куска флекса вклеивается в уголок, расположенный в нише форсунки. Фанера фиксируется с помощью дюбелей к борту бассейна и закладная бетонируется.

Бассейн своими руками: чаша из бетона

Бассейн с бетонной чашей по технологии изготовления сродни заглубленному ленточному фундаменту, стоящему на монолитной плите. Отличия: нагрузки на стены (у бассейна они приходятся на растяжение) и высокий уровень гидроизоляции независимо от характера грунтовых вод.

Выбор места и разметка

Место для будущего бассейна выбирают не только исходя из размеров чаши.

Необходимо учесть возможность подвода инженерных коммуникаций:

  1. Водопровод. Брать воду для бассейна из открытых источников запрещено, она должна поступать из центральной или автономной системы водоснабжения.
  2. Канализация. При наличии центральной канализации «отработанную» воду сбрасывают в неё. Если участок оборудован автономной канализацией, то не следует перегружать септик практически чистой водой из бассейна, в этом случае используют дренажный колодец (поглотительный или накопительный). Использовать воду для полива не рекомендуют из-за обработки хлором и альгицидом.
  3. Электричество необходимо для работы технологического оборудования и подсветки чаши (если она предусмотрена).

Еще одно рекомендованное условие — отсутствие близко растущих деревьев. Они служат одним из источников биологического загрязнения воды.

Проще всего разметку начинать с нанесения осевой линии будущего бассейна (обычно для чаши выбирают правильную геометрическую форму). На самой осевой отмечают длину котлована, а от этих точек «отбивают» ширину.

Размеры котлована берут с запасом в 0,5–1,5 м (зависит от типа грунта). Этот «зазор» необходим для установки опалубки, а после бетонирования и снятия щитов — для проведения внешней гидроизоляции бассейна.

Читайте также:  Устройство пола по бетонной плите

Также рядом с бассейном надо предусмотреть место для помещения (или кессона) под размещение технологического оборудования. Помимо насоса, фильтров и запорной арматуры здесь может размещаться котёл и теплообменник для подогрева воды.

Котлован и дренаж

Перед тем как рыть котлован, надо определиться с высотой борта будущего бассейна (он зависит, в том числе, и от рельефа местности). А уже от верхней кромки борта отсчитывают глубину котлована с учетом толщины донной плиты, облицовки и подушки.

Для подушки обычно хватает 30 см из двух равных слоёв щебня и песка, но для слабых грунтов подсыпку щебня проводят более толстым слоем.

Котлован роют на расчётную глубину. Для сыпучего грунта стенки делают с небольшим откосом и, чтобы избежать осыпания грунта, укрепляют их щитами. Дно котлована выравнивают и трамбуют.

По периметру будущей плиты роют траншеи для дренажных труб. Расстояние между трубами и стенкой выбирают, исходя из толщины стенки, поэтому в этом случае отступают от края плиты 25–30 см (исходя из толщины стенок бассейна).

Трубы должны лежать с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца, глубину которого закладывают ниже на 1 м, чем самая нижняя точка котлована.

Трубы оборачивают геотекстилем и укладывают в траншее на слой щебня. Затем засыпают траншеи щебнем и приступают к формированию «пирога» подушки под донную плиту.

Вначале засыпают слой щебня мелкой или средней фракции. Затем засыпают слой песка, поливают водой и трамбуют подушку.

Следующими идут два слоя рулонной гидроизоляции. Полосы первого слоя застилают с перекрытием между собой на 15–20 см, а полосы второго смещают относительно первого на половину ширины рулона. Швы заливают горячим битумом или запаивают газовой горелкой.

Листы должны выходить за габариты бассейна. Размера выпуска должно хватать на то, чтобы перекрыть толщину плиты и выйти на стенки бассейна, а это не менее 30 см.

Затем устанавливают опалубку для заливки плиты.

Армирование и заливка плиты

Расчет толщины плиты и параметров армопояса — довольно сложная инженерная задача. Есть простой практический подход, который, как показывает опыт, даёт довольно надёжный результат:

  1. Если длина стороны несущей железобетонной конструкции превышает 3 м, то диаметр стержня арматуры должен быть не менее 12 мм. А обычно у бассейна хотя бы одна сторона более 3 м.
  2. Армирование проводят двумя сетками. Расстояние между ними должно быть не менее 70 мм, а до поверхности плиты — по 50 мм с каждой стороны. Это позволяет рассчитать толщину. Например, для арматуры 12 мм: 4 х 12 + 70 + 2 х 50 = 218 мм, а для 16 мм — 234 мм. Округляют в большую сторону кратно 50 и получают 250 мм.
  3. Размер ячейки сетки выбирают 20х20 см. А из нормативного соотношения площади сечения арматуры на срезе к поперечному сечению конструкции, равного 0,001, выбирают диаметр арматуры.
  4. Даже для длины бассейна в 10 м расчёт показывает, что прочность плиты толщиной 250 мм, с диаметром арматуры 12 мм и двух сеток армопояса с ячейкой 20 см, будет более чем достаточная.

При армировании периметра плиты необходимо предусмотреть выходы стержней над поверхностью. Они затем будут использоваться для привязки армопояса стенок бассейна. Есть два варианта:

  • использовать прутки, согнутые под углом 90°, которые вяжут внахлест к верхней и нижней сетке (для внутренней и внешней армирующей сетки стенок);
  • акладывать П- или U-образные скобы из арматуры.

Второй вариант предпочтительнее.

Такие же скобы используют для связывания сеток в торцах плиты, и они не должны доходить до края плиты на те же 50 мм.

После армирования плиты проводят закладку донного слива (в самой низкой точке бассейна, на расстоянии 0,5–1 м от стенки) и подводят к нему трубу.

Заливку бетона проводят в один прием, без длительных перерывов между порциями и с гарантированными параметрами самого раствора. Поэтому лучше использовать готовый бетон класса B15 и марки W4 (водонепроницаемый).

Перед возведением стен бетону плиты дают время набрать достаточную прочность. На это уходит от 4 до 7 дней (зависит от наличия в бетоне присадок).

Возведение стен

Технология возведения стен бассейна стандартная для монолитного строительства:

  • вязка арматурного каркаса из двух сеток;
  • монтаж закладных элементов системы водоснабжения;
  • монтаж стеновых проходов для закладных элементов;
  • сборка опалубки, укрепление ее распорками и связями;
  • заливка бетона.

Здесь также надо использовать арматуру диаметром не ниже 12 мм. В отличие от ленточного фундамента нагрузка на стенки бассейна будет приходиться не на сжатие, а на растяжение, и в этом случае основную часть давления принимают стержни, расположенные горизонтально. Поэтому вступает в силу ограничение для минимального диаметра арматуры длиной более трех метров.

Гидроизоляция и утепление чаши

После созревания бетона со стен снимают опалубку и делают внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию бассейна.

Внешняя гидроизоляция. Работы начинают с очистки поверхности от частиц грунта, особое внимание уделяют основанию донной плиты. Наносят на торцы плиты и стенки битумный праймер и обклеивают двумя слоями рулонной гидроизоляции. Сначала подворачивают и приклеивают выступающие из-под плиты листы. Затем, снизу вверх, оклеивают стены полосами внахлёст, со смещением швов между слоями. При этом тщательно обрабатывая поверхность стенок вокруг стеновых проходов закладных элементов.

Внутренняя гидроизоляция выполняется влагостойкими обмазочными или штукатурными растворами на основе портландцемента и гидрофобных добавок. Делают её в два слоя: черновой (с использованием армирующей сетки) и финишный. И здесь особое внимание на обработку поверхности стен вокруг закладным элементов, а также стыка между донной плитой и стенками.

Чтобы поддерживать комфортную температуру воды, тратить меньше энергии на её подогрев и продлить сезон эксплуатации бассейна, необходимо утеплить его стенки. Делать это лучше всего при помощи двух слоёв экструдированного пенополистирола (у которого ещё и хорошие гидроизоляционные свойства).

Подключение закладного оборудования

Перед обратной засыпкой надо не только подключить закладное оборудование (скиммер, форсунки, слив), но и обеспечить герметичность соединения стеновых проходов к трубам, которые выходят в технологическое помещение.

Обратная засыпка грунта

Обратную засыпку пазух вокруг стенок бассейна проводят обычно вынутым грунтом. Но это если грунты не пучинистые.

Для пучинистых грунтов засыпку проводят с подмешиванием в грунт песка, либо используя только песок. Это компенсирует давление на стенки со стороны грунта зимой, и улучшит дренаж осадочных вод в остальное время года.

Отделка чаши и бортов

Внутренняя отделка чаши обычно проводится с помощью керамической или стеклянной плитки. Можно использовать и плитку-мозаику, но будет больше работы с влагостойкой затиркой швов.

Как вариант, есть еще оклейка внутренней поверхности чаши ПВХ пленкой.

Облицовка внешней, видимой части стенок бассейна и бортов может выполняться другими материалами. Например, террасной доской или плиткой из натурального камня.

Как установить закладные в бассейн правильно?

После того, как чаша бассейна оштукатурена, то есть стены и дно бассейна ровные, можно приступать к монтажу закладных элементов. Немного остановимся на том, что же собой представляют эти закладные и как их правильно подбирать. Любой бассейн не обходится без системы водоснабжения, то есть без системы которая забирает часть воды из чаши, а затем возвращает обратно после фильтрации, подогрева, и так далее. Рассмотрим на примере нашего скиммерного бассейна какие бывают закладные и как их устанавливать. Под закладными элементами понимают устройства, монтируемые в чашу бассейна и служащие для забора/возврата воды (скиммер , форсунка, донный слив), либо для подсветки воды (фонари , светодиодные элементы). Своими закладными элементами обладает как стандартная система водоснабжения, так и развлекательное оборудование (противоток , фонтан, гейзер, гидромассаж).

Читайте также:  Пьяная лестница своими руками

Все закладные детали различаются не только по функционалу, но и по материалу изготовления. Они бывают сделаны из пластика, нержавеющей стали или бронзы. В данной статье мы не будем рассматривать пластиковые закладные, так как на наш взгляд, закладные из металла это более надежный и практичный вариант. Ведь пластик есть пластик, и если закладная из пластика повреждена (меняет цвет, появляются трещины, изменяется форма от внешнего воздействия) то заменить ее будет крайне сложно, ведь она залита в бетон…

Но перейдем к нашим закладным. Мы как было сказано выше, для наших бассейнов выбираем только из металла! Чаще всего это нержавеющая сталь. Вот так выглядят некоторые закладные элементы до их монтажа в чашу бассейна:

Одни из самых сложных процессов при строительстве бассейна это монтаж закладных в бетонную чашу. Этот процесс требует высокой квалификации мастера, который проводит монтаж, а также четкого соблюдения всех технологий. Ведь от правильно выполненного монтажа зависит успех всего строительства, потому что протечки в бассейне в подавляющем большинстве случаев бывают именно через отверстия для закладных деталей. Поэтому, в процессе работы с закладными, мы неукоснительно выполняем все нормы и правила и контролируем результат на всех стадиях работы. Начнем по порядку:

После оштукатуривания, чаша бассейн выглядит так

То есть ровные стены и дно с отверстиями для закладных.

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо подготовить отверстия для монтажа, а это значит очистить их от строительной пыли, загерметизировать наружные отверстия, изготовить заливные горловины для подачи анкеровочного состава и выпуска воздуха. После этих подготовительных процедур мы приступаем к монтажу. Делаем отметки по высоте и ширине чаши, монтируем закладные на фанерных щитах и устанавливаем каждый щит с закладной отдельно на соответствующее подготовленное место. Не забываем при этом применить гидрошнуры для обеспечения гидроизоляции стыков металла и бетона.

После завершения монтажных работ, мы приступаем к заполнению закладных отверстий анкеровочным составом. Это высокотекучий безусадочный состав который (при правильном применении) обеспечивает надежную гидроизоляцию закладных элементов. В качестве такого состава мы, как и прежде выбираем продукцию нашего давнего партнера, компании Litokol, Litorapid Fluid.

Это возможно лучший на рынке материал, который еще ни разу нас не подводил и мы уверены в его качестве, проверяя каждый раз его на собственном опыте!

Таким образом мы получаем качественно установленные закладные в чаше бассейна и наш бассейн готов к нанесению гидроизоляции.

Об этом расскажем в следующем обзоре.

26.06.2019, 12 просмотров.

БАССЕЙНЫ

Бетонный бассейн: сам рассчитал, сам построил

6. Гидроизоляция бассейна.

Для отделки и гидроизоляции бассейна существуют такие способы:

На данном этапе осуществляют монтаж технологического оборудования к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, лестница, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн, для данного вопроса просто необходимо приглашать профессионалов.

В список обязательного оборудования для бассейна входит:

  1. фильтровальная установка. Фильтровальные установки для бассейнов различаются по производительности(для больших и малых бассейнов), качеству материала, из которого изготовлен корпус фильтра и характеристикам самого фильтрующего материала(фильтры с полиэстером, фильтры с полипропиленом, фильтры с песочной засыпкой).
  2. оборудование для подогрева воды. Подогрев бассейнов осуществляется при помощи электронагревателей (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома).
  3. устройства для забора и подачи воды — скиммеры (забор воды из бассейна и подача ее в фильтровальное устройство, а также сбор крупных загрязнений с поверхности воды),
  4. форсунки возвратные,
  5. донные сливы(для слива воды, бывают из пластика и нержавеющей стали)
  6. лестницы для бассейнов в основном выполнены из полированной нержавеющей стали.
  7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.

Также существует необязательное оборудование к которому относят: противоток (создает поток искусственного течения), ионизаторы воздуха (очищают воздух), водные аттракционы, подводное освещение и т. д.

Испытание бассейна. После окончания работ по изготовлению чаши бассейна нужно провести гидрологические испытания, то есть наполнить водой. Перед началом испытаний необходимо тщательным образом заглушить все выводы трубопроводов, чтоб вода не уходила через них. После того как чаша будет заполнена за ней наблюдают от 3 до 5 дней. Для этого ставят на стенках метки о уровне воды и следят нет ли утечек с внешней стороны чаши. При это следует помнить что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. В случае обнаружения локальных протечек их нужно устранить при помощи все тех же гидроизоляционных материалов(необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку), если же уровень воды не менялся и визуально протечек не обнаружено, воду спускают, высушивают чашу. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением) или, в крайнем случае, непучинистым грунтом. При правильном уплотнении песка, осадки грунта по периметру бассейна не произойдет. Благоустройство прилегающих территорий Самый приятный, завершающий этап строительства. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши. Дальше все зависит от Вашей фантазии. К примеру, можно сделать дощатый настил вокруг бассейна на ширину 2-3 метра по периметру или же засеять газоном и посадить несколько вечнозеленых кустов или небольших деревьев, кое-где выложив каменные дорожки. Стоимость и сроки строительства бассейна. Цена и продолжительность строительства бассейна зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования, наличие специального оборудования (подводные аттракционы, горки, подводных светильников, устройство искусственного течения, гидромассажа или аэромассажа, водопадов). В стоимость бассейна можно включить такие пункты: Проектирование чаши бассейна в специализирующихся фирмах от 10-20 долларов за кв.м. Срок исполнения от 2 недель. Строительство чаши бассейна с материалами стоит от 150 долларов за квадратный метр. Срок исполнения от 1месяца, в зависимости от размеров и сложности. Гидроизоляция ПВХ мембраной от 50 долларов с работой за квадратный метр. Срок исполнения от 2 недель, в зависимости от конфигурации бассейна. Гидроизоляция из специальных растворов с отделкой мозаикой от 100 долларов с работой за квадратный метр. Оборудование: — фильтровальные установки от 300 евро — скиммеры и возвратные форсунки от 100 евро — донные сливы от 20 евро — насосы от 250 евро — электронагреватели от 450 евро — системы противотока от 1500 евро — освещение от 70 евро за светильник — лестницы от 200 евро. Все приведенные в статье цены работ и оборудования являются ориентировочными и служат целью определения масштаба стоимости общего строительства бассейна. Приведенный перечень оборудования не является окончательным. Бассейн готов. Теперь помимо купания и отдыха, необходимо тщательным образом следить за состоянием воды, мыть периодически стенки и дно бассейна, следить за тем, чтоб не образовывалось микроорганизмов, чтобы не засорялась система фильтрации, правильно эксплуатировать зимой и т.д. Все это можете делать Вы при помощи специальных химических составов и дополнительного оборудования либо же доверится профессиональным фирмам, которые занимаются обслуживанием бассейнов. Источник: www.builderclub.com

Читайте также:  Какой слой утеплителя нужно на потолок

Советы по выбору лучших закладных элементов для бассейна!

Закладные элементы являются неотъемлемой частью любого искусственного водоема, находящегося на дачных участках, потому что они позволяют слаженно работать всем системам. Кроме основных видов закладных деталей есть и такие, которые используются в зависимости от потребностей человека, который имеет искусственный водоем, т.е. для отдыха.

Что это такое?

Закладные элементы – конструкции, которые устанавливаются в процессе заливки бассейна (видео будет представлено чуть ниже). Они позволяют правильно работать системам очистки, слива, набора воды, подсветки и других устройств, которые предназначены для развлечения.

Виды

Эти приборы подразделяются на гидравлические и закладные для аттракционов.

К гидравлическим можно отнести те, с помощью которых происходит циркуляция воды.

К гидравлическим элементам относится:

  • Скиммеры;
  • Форсунки;
  • Донные сливы;
  • Трубы прохода;
  • Регуляторы уровня воды;
  • Переливные решетки.

К закладным деталям для аттракционов относится:

  • Плато и форсунки для аэромассажа;
  • Гидромассажные форсунки;
  • Водозаборы;
  • Пневмокнопки;
  • Закладные для освещения;
  • Подводные динамики;
  • Встраиваемые противотоки.

Гидравлические

Скиммеры

Это устройство для забора воды к фильтру с ее верхних слоев. Кроме этого, благодаря скиммеру можно собрать мусор, который находится на поверхности. Обычно в искусственный водоем устанавливается несколько скиммеров.

Форсунки

Этот элемент возвращает очищенную воду фильтром обратно в искусственный водоем.

Донные сливы

Он применяется для слива воды и ее заборе на фильтрацию с мусором, который опустился ко дну.

Регуляторы уровня воды

Благодаря такому устройству можно восстанавливать необходимый уровень воды при его падении. Основная функция регулятора – подача воды.

Переливная решетка

С ее помощью можно закрыть переливной лоток, который расположен у искусственного водоема. Ее достоинством является то, что на нее можно наступать, потому что она выдерживает большие нагрузки.

Трубы прохода

Они обычно используются для того, чтобы соединить закладные детали и внешнюю систему труб между собой.

Для аттракционов

Плато и форсунки для аэромассажа

Эти приборы используются для того, чтобы получить удовольствие и снять стресс после тяжелого рабочего дня. С их помощью можно создать бурлящую воду, которая будет благотворно влиять на мышцы организма.

Гидромассажные форсунки

Они, в отличие от предыдущих систем, создают сильный напор воды в виде струй, которые насыщены воздухом.

Водозаборы

Водозаборные устройства применяются для забора воды при наличии систем гидромассажа.

Пневмокнопка

Представляет собой устройство, которым можно пользоваться, не выходя из бассейна. С ее помощью можно включать систему гидромассажа или аэромассажа.

Для освещения

Такой элемент можно установить, если человек хочет, чтобы искусственный водоем был с подсветкой. Прожекторы освещения являются безопасными для окружающих людей, потому что имеют невысокое напряжение. Они обычно устанавливаются в подготовленную нишу.

Подводные динамики

С ними можно плавать и слушать музыку одновременно. Такие приборы активно используются лицами, которые любят устраивать вечеринки около бассейнов. Динамики позволяют выдавать звук без искажений под водой.

Встраиваемый противоток

Это насос, который устанавливается на этапе строительства бассейна, и используются для создания искусственного течения воды. Противоток создает сильный встречный поток воды, а на мышцы пловца оказывается интенсивная нагрузка, что позволяет тренироваться при отсутствии времени в спортивном комплексе у профессионального спортсмена.

Виды деталей из нержавейки

Закладные детали из нержавеющей стали стоят дорого, но они прочнее, чем из пластика. Кроме этого, элементы из нержавейки устойчивы к резким перепадам температур, что является достоинством при выборе элементов для уличных бассейнов.

Из нержавеющей стали производители предлагают следующие виды закладных деталей:

Выбираем лучшее

Чтобы приобрести хорошие закладные для бассейна, нужно обращать внимание на материал. Как говорилось выше, лучше всего купить их из нержавейки. Несмотря на их высокую цену, они прослужат дольше, чем приборы из пластика и долгое время не потеряют свой эстетический вид.

Кроме этого, следует изучить, какие производители являются наиболее популярными. Это могут быть производители, как из России, так и других стран. Перед покупкой следует проконсультироваться со специалистом. Рекомендуется, чтобы покупал закладные элементы для бассейна человек, разбирающийся в бассейнах, его устройстве и установке закладных элементов.

Порядок установки

Установку закладных деталей необходимо поручать специалисту, но это можно сделать и самому, соблюдая определенный порядок установки.

Для бетонного бассейна

Чтобы их установить в бетонный бассейн, нужно выполнить следующие шаги:

  1. Перед тем, как залить бетон, необходимо установить и закрепить короба для будущих закладных элементов;
  2. Для этого нужно взять фанеру или пенопласт и создать имитацию их формы;
  3. После того, как искусственный водоем будет залит и бетон засохнет, можно приступать к установке закладных деталей.

Для полипропиленового бассейна

После того, как чаша для полипропиленового искусственного водоема сделана, можно монтировать закладные детали. Согласно чертежам, в которых указаны места врезки деталей, делаются отверстия. После этого они обвязываются трубами и выводятся по подготовленной траншее до помещения, в котором будет располагаться основное оборудование. На концах труб нужно установить заглушки.

Заземление

Заземление представляет собой присоединение металлических частей, которые не находятся под током с контуром заземления. Контур заземления – проводник, соединяющийся с заземлителем, который выглядит в виде металлического стержня или штыря, углубленного под землю.

Заземление позволяет обеспечить электробезопасность. Для этого следует обеспечить присутствие системы уравнения потенциалов на оборудование бассейна. Если этого не сделать, то повышается вероятность удара человека током.

К заземлению есть несколько обязательных требований:

  • Все металлические элементы должны быть соединены между собой и подключены к заземлению;
  • Для соединения нужно использовать провод из меди с сечением не менее 10 квадратных миллиметров;
  • Все металлические конструкции, которые находятся около искусственного водоема на расстоянии 1,5 метров, должны быть подключены к заземлению.

Как сделать самому и какие размеры?

Некоторые из закладных деталей можно сделать самостоятельно, например скиммер. Для этого необходимо приобрести три трубы, ремонтную муфту, заглушку, переход и резинки переходные.

Далее нужно соблюдать определенный алгоритм:

  1. В одной из заглушек просверлить отверстие не более 52 мм;
  2. Вставить резинки, чтобы потом присоединить шланг;
  3. Сделать поплавок, внутренний диаметр которого должен быть 50 мм;
  4. В скиммер положить груз, чтобы он не всплывал;
  5. На более узкую трубу нужно надеть заглушку и поплавок.
Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector