Нужно ли в скважину засыпать щебень

САН САМЫЧ

Скважины: теория и практика.(Продолжение)

Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны быть у любых источников подземной воды. Также я рассказал историю про своего приятеля, который, доверившись мастерству бурильщиков, в результате получил скважину, по сути — абиссинский колодец, мягко сказать, очень неудобную в эксплуатации.

В продолжение статьи мы разберем другие типичные ошибки при обустройстве скважины и их последствия.

Ошибка №2. Давайте его поднимем.

Позвонила знакомая с жалобой, что очень часто приходится менять картриджи фильтров тонкой очистки. У неё скважина глубиной 27 метров, насосная станция на основе погружного насоса.

Первый вопрос, который я задал ей по приезде: ставился ли на скважине фильтр? Ответ меня не удивил: «А я не помню. А он должен стоять? А давайте поднимем его и почистим».

Вообще-то, скважинный фильтр, сделанный по всем правилам, это еще то сооружение. По-моему, его невозможно не запомнить. Это перфорированная (с дырками) труба, обмотанная проволокой или сеткой с мелкой ячейкой, длиной иногда больше двух метров. Кроме того, перед посадкой обсадной трубы или в процессе её опускания, на дно скважины бурильщики должны высыпать несколько ведер щебенки.

Фильтры, как правило, ставятся на все время эксплуатации скважины, и почистить его – задача не менее сложная, чем пробурить новую скважину. Пытаются чистить, правда, заливая скважину водой под напором, накачивая её компрессором и даже взрывая внутри небольшие заряды. На некоторое время, возможно, хватает.

Подняв насос, я прочистил встроенные в нем грубые фильтры и немного укоротил напорную трубу, чтобы насос занял положение в скважине на метр выше прежнего. Увы, не зная, стоит ли в скважине фильтр, я сделать и посоветовать больше ничего не мог. Разве что сыпануть на дно скважины ведро-другое мелкой щебенки.

Я надеюсь, Вы поняли, что желательно проконтролировать тех, кто Вам делает скважину, в плане установки скважинного фильтра, чтобы они ни в коем случае на этом не экономили. Я нередко встречал скважины вообще без фильтров. Последствия, я Вам скажу, плачевные, как для насосов, так и для их хозяев.

Ошибка №3. Почему весной вода мутная?

Как то по весне заехали к подруге жены, живущей в своем доме. И в разговоре она заметила, что у неё каждую весну вода из скважины становится мутной и непригодной для питья. Я, подойдя к скважине, скрытой на дне небольшого кессона, сделанного из большой выварки, подковырнул землю носком ботинка.

Все стало понятно. Ни о каком глиняном замке здесь, похоже, даже не слышали. Мало того, импровизированный кессон ни на сантиметр не возвышался над окружающей почвой и был прикрыт обыкновенной для этой большой кастрюли крышкой. А вокруг еще лежали остатки снега.

Открыв крышку, я увидел остатки старого матраца, прикрывающего устье скважины и выходящую из неё трубу. И все.

Вода просачивалась в сам кессон. Вода по стенкам выварки проходила в землю. И также легко по стенкам обсадной трубы она попадала в воду скважины, смешиваясь с ней и неся с собой поверхностную муть.

Объяснять что-либо этой женщине было бесполезно. Тем более, что она уже привыкла каждую весну бегать за питьевой водой к соседям. Видимо, так проще и легче.

Другие ошибки. И чего они только не делают…

Признаться честно, очень редко встречал обустроенные по всем правилам скважины. И совершенно непонятно кто именно пытался сэкономить на этом. То ли мастера по добыче воды, уменьшая себестоимость скважины и увеличивая свой навар, то ли сами хозяева, уменьшая объем оплачиваемых работ и увеличивая по незнанию собственную головную боль.

Неполная, но оплаченная обсадка трубой скважины приводит к обвалу основания скважины и уменьшению полезного объема и высоты водяного столба, а может привести и к выходу из строя насоса или насосной станции.

Плохо сделанные сварные швы между трубами обсадки могут пропускать грунтовые воды и уже оставили на дне скважин не один десяток погружных насосов, которые никогда не увидят своих хозяев.

В принципе, можно продолжить в том же духе, но стоит ли?! Мне кажется, и так понятно, что, несмотря на кажущуюся простоту, скважина или колодец не совсем простое сооружение. И, как источник водоснабжения Вашего дома, иногда единственный, требует к себе, особенно при обустройстве, повышенного внимания.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Скважины: теория и практика.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Известно, что практика может сильно отличаться от теории, но, что касается скважин, садоводы и землевладельцы.

Отзывов (856) на «Скважины: теория и практика.(Продолжение)»

Можете мне помочь и ответить на вопрос.Попались не честные бурильщики и не делали фильтр теперь качается одна грязь а они говорят что всё прокачаеться правда или нет?

Не знаю, Валерий, честно…
Может прокачается, а может — нет. Это зависит от гидрологии конкретного участка, т.е. от состава и расположения слоев грунта под землей, в том числе от состава водоносного слоя. Увы, без этой информации, что-либо сказать трудно. По идее, бурильщики должны обладать такой информацией, но, к сожалению, бывают исключения.

Добрый день
Такой вопрос

Живу в лен.области у нас глина а под ней скала.
Сейчас дилера. Бурить скважину или делать септик.
Что посоветуете в первую очередь.
И стоит ли бурить перед зимой. Т.к скважина останется толком не прокаченой да и весной септик врятли поставим. Скорее всего к середине лета. И получается что скважина будет стоять пол года.
А септик если ставить то он всю зиму будет жрать электртчество в холостую..
Вобщем нужен совет. Спасибо

Здравствуйте, Антон.
Если говорить чисто о времени, то именно сейчас очень благоприятный период для бурения скважины. Август и февраль — это периоды наименьшего уровня грунтовых вод (УГВ). А потому, «найденная» в этот период вода гарантировано будет присутствовать в скважине (колодце) в любое другое время года с уровнем не меньше настоящего. Опять же, из-за низкого УГВ сейчас верхние водоносы (грунтовые, верховодка) будут «мешать» процессу бурения меньше всего. Т.е. процесс бурения значительно облегчается, а результат бурения будет лучше.
Прокачивать же скважину можно в любое время. Если она постоит полгода, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы ствол скважины был обсажен, чтобы не произошло его обрушения.
Благоприятный период для бурения продлится еще примерно две недели. А септик — Вы можете поставить в любое время.
Ну, и на всякий случай напоминаю, что период-то сейчас благоприятный, но результат — все равно будет зависеть от знаний гидрологии Вашего района и профессионализма бурильщиков. И Вам бы не помешало узнать о гидрологии своего района, по-возможности, немного больше. Чтобы «снимать лапшу с ушей», которую могут вешать «профессионалы».

Здравствуйте, Вадим! Хочу задать вам вопрос по скважине. Но сейчас уже поздно. Поэтому завтра выложу свою проблему.

Скважине 30 лет. Асбестоцементная труба 200мм. Глубина 6,5 м , зеркало воды (не знаю как правильно называется) 3 м. При бурении скважины был сделан фильтр сетчатый, а дно — деревянная пробка. Года 3 назад пробка всплыла (видимо сгнила за давностью лет) Вода по анализам хорошая питьевая, заведена в дом. Сейчас дно скважины видимо заиливается. Прокачала «Малышом» песок. Обратный клапан от станции ниже уровня воды — 1,5 м. Что можно сделать вместо пробки всплывшей. Скважина в семи метрах от дома. Сделали ещё одну скважину в доме, но вода с повышенным содержанием железа, жёсткая, с запахом. Используем только для полива, хотя вода не заканчивается, можно целый день качать. А глубина всего на 1 м больше.

Здравствуйте, Валентина.
Если проблема заключается только в пробке… Надеюсь, сетка жива и пропускает достаточно воды, чтобы можно было закрыть дно совсем, хотя не исключен вариант заиливания и через сетку.
Пробку можно сделать из смеси высокопрочного цемента, песка и глины, точный состав и объем желательно уточнить. Готовый раствор просто заливают в скважину. Наличие в ней воды не мешает раствору застыть. Через некоторое время (два-три дня) скважину нужно будет прокачать, чтобы удалить вместе с водой остатки раствора и цемента, после чего вода снова станет питьевой.
А вообще… отсутствие пробки никак не должно влиять на эксплуатацию скважины, тем более через столько лет. Я бы понаблюдал за скважиной, периодически проверяя её фактическую глубину. Скорее всего, заиливания как такого нет. А песок, если он есть в скважине, будет в воде всегда в том или ином количестве, тем более, если качать воду вибрационником («Малышом»), не желательно так делать, даже со старой скважиной.
Прокачивание, с удалением мелкой взвеси со дна, происходит постоянно, если Вы пользуетесь водой из скважины. Так что, я бы по этому поводу не переживал, а пока, просто понаблюдал бы…

Спасибо! Я тоже прихожу к такому мнению. Прокачала малышом(!) два дня. Вода в скважине устоялась, фильтр сменила — и… вода чистая. Просто нужно, видимо постоянно прокачивать. Хочу зимой из скважины воду брать (мне так удобнее) Для коровы. Хотя отвод из дома есть уже фильтрованная вода, но далековато носить. Просто наверное нужно насос поднять повыше, чтобы воду не баламутить. А вот на счёт закупорки дна цементным раствором — что-то опасаюсь. Вопрос стоит ещё о подводке централизованной воды. Удовольствие дорогое: проводят с помощью компьютерной технологии. Можно сразу в дом. Только удовольствие это дороговатое. Метр — 1100р. Колонка находится в метрах 50 от нашего дома. Но хотелось бы. Не надо станции, гидробачка. Но стоимость воды, я думаю, окупит все расходы по обслуживанию своего водоснабжения. Ведь выходят из строя, газовая колонка (что случилось уже 3 раз), пришлось купить новую стиральную машину. Из-за жёсткости воды, пусть и очищенной от механических примесей, всё-равно засоряется техника бытовая. Как только просмотрел фильтр, так давление в системе сразу падает, колонка начинает кипеть. Сама то я слежу, если что — уменьшаю температуру. А за всеми домочадцами не уследишь. Ещё раз благодарю вас за участие в моей проблеме. Всего доброго.

Добрый день, Вадим! Купили домик возле речки, имеется скважина 18 метров, скважине года 4, если нет оголовка, то происходит самоизлив, причем вода достаточно быстро поднимается по трубе. Я так поняла, что фильтра снизу никакого нет. И вокруг трубы ни чем не засыпано, т.е. труба гуляет и вокруг трубы пространство. Как можно самим заделать это пространство? И чем засыпать или залить вокруг, чтоб труба не гуляла и не было осыпания земли? Спасибо за ранее.

Здравствуйте, Ольга.
Это, конечно, плохо. Что можно сделать?
Я бы сделал вокруг скважины глиняный замок. Правда, качественный глиняный замок делается года два для лучшей усадки глины. И только после этого поверхность грунта вокруг скважины можно забетонировать.
Коротко, что такое «глиняный замок». Это перевернутый конус вокруг ствола скважины или колодца, радиусом у поверхности от 0,5 метра (лучше от 1,0 метра), сужающийся к стволу на глубину до 1,5 — 2,0 метров, заполненный глиной или другим гидроизолирующим раствором (просто глина дешевле и проще) и хорошо утрамбованным. Обычно, такой конус выкапывают и заполняют глиной, утрамбовывая ногами. Вокруг скважины делают возвышение, холмик, который со временем усаживается, и который нужно восстанавливать. Именно для этого нужно время. Когда усадка прекратится, тогда площадку можно бетонировать или покрывать брусчаткой с цементной подложкой.
Глиняный замок в Вашем случае решит обе задачи: изолирует ствол скважины от наружной (да и от внутренней) влаги, и будет удерживать обсадную трубу в верхней части.

Вадим, Спасибо большое за ответ. Попробуем сделать. Какой лучше глиной это делать, читала что есть какая-та порошковая сухая глина, стоит ли? или подойдет с речки, у нас глина на берегу реки есть, даже порой приезжают люди набирают

Приветствую, Ольга.
Если есть «своя» глина, то естес-но лучше ею. Бесплатно, и возить далеко не надо. Там все-таки объемы приличные получаются, не печку складывать. Тем более, что по мере усадки нужно будет подсыпать еще. И будет лучше, если глина будет под боком. А гидроизоляцию такая глина, и даже суглинок с высоким содержанием глины, обеспечить сможет.

Здравствуйте, пробурена скважина 69 м (6 м насыпной грунт, остальное мергель), обсадная труба встала на 40 м и дальше не пошла. Прокачивали насосом который и используется в данный момент как основной. Конечно всю методику прокачки никто и не объяснял, поэтому было сказано 2ч качай 1 ч перерыв. Хим состав вполне устраивает вопрос в так называемой вами пыли, как долго будет пылить этот незакрытый участок скважины, т.к. даже 5 мкм магистральный фильтр пропускает эту взвесь. Что даст подъем насоса в обсадную часть, уровень позволяет.

Здравствуйте, Владимир.
Вообще, рекомендуют (и я в том числе) поднимать погружной насос как можно выше от дна скважины. Максимальная высота подъема насоса определяется так называемым динамическим уровнем воды в скважине. Это уровень, который получается в результате баланса расхода насоса на этой глубине (сколько насос откачивает воды) и дебита скважины (притока воды в скважину). Если учитывать сезонные колебания дебита скважины, то насос должен стоять ниже обычного (средне-статистического) динамического уровня на метр-два, иногда чуть больше.
Что это дает?
Это дает равномерный перепад давления в районе водоносного слоя, из которого поступает вода в скважину, если он отстоит от насоса хотя бы на два-три метра, при любых режимах работы насоса (пуск, останов, изменение расхода). Т.е. поток воды в скважину из водоноса будет равномерным, а это значит, что осевшая «пыль» будет меньше «тревожиться» работой насоса, поднимаясь только в момент пуска насоса, когда возникает тот самый перепад давления.
Со временем самая легкая фракция этой «пыли» будет откачана вместе с водой. Останется только тяжелая, которая уже не будет реагировать даже на пуск насоса. А количество приходящей из дальних слоев водоноса легкой «пыли», как правило, минимально. Да и она, также со временем, будет удаляться.
Так что да, лучше поднять насос, если есть возможность, определив предварительно динамический уровень скважины.

Здравствуйте.сколько можно пробурить скважин на одном участке ?скважины 2 есть по 15 м до зеркала 12,нужно еще две,так вот вопрос ненаврежу ли я природе и непересохнут они разом?

С каждой из 4 будет качаться раз в неделю в разное время куб воды

Здравствуйте, Евгений.
Все зависит от того, как они будут сделаны, и какой дебит их общего источника. Если все будет сделано «по уму»: обсадка, гидроизоляция, фильтры (если надо), и дебит их общего источника превышает Ваши потребности, т.е., по идее, без разницы из одной скважины Вы берете воду или из нескольких (на ограниченной площади источник воды один), то
1. Природе Вы не навредите,
2. Если все скважины пересохнут разом, то это будет вызвано общим изменением гидрологии района (засуха, промерзание, прочее), а не Вашими действиями или количеством используемых скважин.

Скважина провалилась.

Сообщение отредактировал фаза-ноль: 07.07.2010 — 12:55

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

Сообщение отредактировал Man In Black: 07.07.2010 — 13:43

форумчанин со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 810

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

oLo (07.07.2010 — 13:51) писал:

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 649

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 112

Man In Black (07.07.2010 — 13:42) писал:

Комент (07.07.2010 — 14:08) писал:

Отличные советы. Главное что прямо противоположные. Осталось решить кто прав.

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

8 м — «Верховодка», воды, образующиеся от таяния снега либо длительных дождей, которые задерживаются на водоупорных породах (глинах, суглинках). При отсутствии дождя и снега запасы этакой воды скоро иссякают. Верховодку временами называют водою сезонной либо временной, она имеет ограниченные пределы распространения, залегает подчас в виде отдельных линз и обыкновенно не имеет постоянного питания. В большинстве случаев верховодка не связана с грунтовым потоком, но изредка она может иметь гидравлическую связь с нижележащими токами воды.

Пить такую воду — стремно. И, как видим — опасно!

На рисунке представлена методика образования грунтовых вод: 1 — уровень местности; 2 — атмосферные осадки; 3 — фильтрационная вода; 4 — верховодка; 5, 6, 7 — водонепроницаемый грунт.

Сообщение отредактировал Man In Black: 07.07.2010 — 15:12

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 649

Man In Black (07.07.2010 — 15:11) писал:

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

Комент (07.07.2010 — 15:17) писал:

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 649

Man In Black (07.07.2010 — 15:27) писал:

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 112

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

Комент (07.07.2010 — 15:52) писал:

«Кстати во Фролах (за Арсеналовской заправкой)у друга скважина 12 метров — вода пахнет навозом у всех соседей и соответственно ее никто не пьет»
https://teron.online. pic=41745&st=60

От себя — меньше 20 метров, это не «H2O».
А вот дебет и размыв грунта — понятия закономерные:

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 112

Сообщение отредактировал фаза-ноль: 07.07.2010 — 20:15

Прав тот, у кого больше прав!

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 074

рядовой использователь

Группа: Отключенные
Сообщений: 509

Lev777 (08.07.2010 — 09:38) писал:

Прав тот, у кого больше прав!

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 074

форумчанин со стажем

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 810

Man In Black (07.07.2010 — 14:05) писал:

Сообщение отредактировал oLo: 08.07.2010 — 20:02

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 649

фаза-ноль (07.07.2010 — 20:14) писал:

Первое измеряете в спокойном состоянии. Желательно когда вода по максимуму. Т.е. не тратили.
1. Глубина до дна.
2. Глубина до зеркала воды.
3. Если получится длину труб.
Все от верха трубы.
Затем начинаете дико тратить. По максимуму лейте куда либо. Час. Снова измеряете зеркало воды.
От этих параметров пляшете.
Берете расстояние от минимума воды до дна. И его четверть засыпаете галькой. В принципе любой. В конце концов ПГС. Желательно конечно просеять. Типа избавится от песка и от откровенных булыжников.
Промеряйте снова. Не пересыпьте. А то насос тупо будет стоять на гальке и воды не увидит.
Снова начинаете качать.
По идее галька по тихонько должна опускаться. Вы ее так же потихоньку досыпаете до установленного изначально уровня. И так пока галька не перестанет опускаться. Это все дело не одного дня.
Я бы делал так если скважину все равно похерить а так может и оживет.
Хотя гарантий ни каких.
Ну и если что то вторую такую пробурить где рядом при имении оснастки дело 4 часов ручной работы. Сам бурил в ручную на 16 за 8 часов потом тупо надоело. Воды не нашел.

добавлено 08.07.2010 в 21:20:32

oLo (08.07.2010 — 20:01) писал:

рядовой пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 176

oLo (08.07.2010 — 20:01) писал:

Сообщение отредактировал Juzz: 09.07.2010 — 15:00

Пошаговый алгоритм бурения скважины на песок

Вопрос обеспечения водой загородного жилья, где нет центрального снабжения, актуален для многих домовладельцев. При небольшом бюджете скважина на песок может стать оптимальным решением. В зависимости от выбранного горизонта при бурении (первичный или вторичный) производительность гидротехнического сооружения будет составлять 1-2 м 3 /ч. Таким образом, источник позволит закрыть необходимые нужды в питьевой и технической воде не только при сезонном, но и при круглогодичном проживании.

Особенности

Песчаная скважина представляет собой вертикальный ствол, достигающий первого или второго водоносного горизонта, расположенного в рыхлых породах.

В первом случае глубина проходки может составлять до 40 м, на так называемый мелкий песок.
Во втором случае, в силу геологических особенностей, ее величина может достигать 40-90 м – бурение на глубокий песок или песчаник.

Сравнительная характеристика скважин:

на песок	на песчаник
Производительность:	≤1 м 3 /ч	≤2 м 3 /ч
Объем воды:	нестабильный	стабильный
Запас:	зависит от сезонных колебаний	не зависит от сезонных колебаний
Химический состав:	подвержен техногенному и антропогенному загрязнению	соответствует питьевым нормам
Область применения:	подходит для хозяйственных и бытовых нужд	вода пригодна для питьевых нужд без дополнительной очистки

Плюсы и минусы

Как и любой источник, рассматриваемые сооружения имеют свои положительные и отрицательные стороны.

К достоинствам можно отнести:

короткий срок выполнения буровых работ (один-два дня при отсутствии затруднений);
проходка производится малогабаритной установкой, что удобно при проведении работ в труднодоступных местах или на ограниченной территории;
не требует получения разрешений и лицензирования;
долгий срок службы при правильной эксплуатации;
простой доступ к размещенному в скважине оборудованию, что позволяет быстро извлечь насос для обслуживания или ремонта;
итоговая стоимость работ значительно ниже, чем при бурении артезианских источников.

Из недостатков специалисты выделяют следующие:

низкая предсказуемость формирования водоносного горизонта;
водоносный слой расположен близко к поверхности, что влияет на качество воды, в которую попадают химикаты и органика с поверхности;
объем зависит от уровня осадков;
риск заиливания;
невысокий дебит;
требует регулярной очистки скважины.

Устройство и конструкция

Конструктивно скважины, обустраиваемые на песчаных горизонтах, представляют собой сложные гидротехнические сооружения.

Схема обустройства скважины на песок

После проходки в ствол устанавливается обсадная колонна диаметром от 100 до 150 мм.
Нижняя часть обсадной трубы оснащается сетчатым или щелевым фильтрующим наконечником. Диаметр отверстий подбирается с учетом зернистости песка в водоносном слое. Такой подход позволяет избежать засорения и повысить качество воды.
С целью защиты источника от воздействия осадков и прочих атмосферных явлений устанавливают кессон.
В отдельных случаях над устьем гидросооружения устанавливают утепленный павильон.
Для герметизации скважины и крепления насосного оборудования устье трубы оборудуется оголовком соответствующего диаметра.
Подъем воды осуществляется посредством погружного или поверхностного насоса.
Гидроаккумулятор и автоматика обеспечат постоянное давление в системе и защитят насос от преждевременного выхода из строя.

В случаях ограниченного бюджета альтернативой кессону послужит скважинный адаптер. Благодаря ему водопроводная труба вводится в обсадную колонну ниже уровня промерзания грунта.

Этапы бурения

Весть процесс проходки, независимо от того как будет она осуществляться, механизировано или вручную, можно разбить на несколько взаимосвязанных этапов.

Подготовка участка. Производится для заезда и размещения спецтехники. Ширина подъездных путей не должна быть менее 3 м. Размер самой площадки 4х9 м. Обязательно наличие сети электропитания 220В мощностью от 1,5 кВт.
Развертывание бурового оборудования.
Бурение скважины. В зависимости от сложности грунтов процесс может осуществляться в два этапа. Вначале проходка выполняется буром меньшего диаметра (проходя водяной слой до подстилающих пород). Затем используют бур большего диаметра (не доходя до пласта водоносных песков).
Промывка ствола. При прохождении твердых грунтов бурение производится с подачей воды.
Установка и монтаж обсадной трубы для защиты от грунтовых вод и укрепления стенок ствола. На конце трубы устанавливается водозаборный фильтр.
Прокачка скважины для очистки водозаборного фильтра от земли.
Установка скважинного насоса и оголовка.

Выбирая место для будущего источника необходимо учитывать его удаленность от выгребной ямы, сточной канавы, куч мусора.

Сколько стоят работы?

Стоимость бурения на песок различается в зависимости от региона выполнения работ, используемых материалов и индивидуальных особенностей местности.

Цена в рублях за 1 погонный метр в городах России:

Москва и Санкт-Петербург – от 2000 руб.
Казань, Краснодар, Самара – от 1500 руб.
Новосибирск – от 1300 руб.
Екатеринбург, Красноярск – от 850 руб.

Самостоятельное бурение

При небольшой глубине залегания водоносного горизонта (до 25 м) бурение скважины на песок можно выполнить своими руками. Это позволит сэкономить средства и направить их на обустройство автономного источника воды.

Оптимальное время для выполнения буровых работ – осень. В данный период уровень грунтовых вод минимален, почва мягкая.

Какое оборудование необходимо?

Самостоятельная проходка ствола потребует следующего оборудования:

Тренога (изготавливается из металлического уголка, профилированных труб или деревянных жердей).
Блок для подъема.
Ручная лебедка для подъема буровой колонки.
Ворот для вращения.
Буровая колонка.
Набор коронок.
Обсадные трубы.

Важным элементом данного оборудования являются буровые коронки. Они бывают разных типов и предназначены для разных задач.

Для прохождения песчаных, глинистых или смешанных грунтов используют буровую ложку.
Для разработки твердых пород, грунтов с валунами и галькой применяют коронку-долото.
Глинистые, суглинистые или смешанные грунты с невысоким включением мелкофракционного гравия или гальки проходят с помощью спирального бура или шнека.
Извлечение скопившейся разрыхленной породы на поверхность выполняется желонкой.

Пошаговый алгоритм бурения

Самостоятельная проходка водозаборных скважин на неглубокий песок состоит из следующих этапов.

Шаг #1. Подготовительный.

На данном этапе выкапывают шурф. Глубина его должна находиться ниже уровня промерзания грунта. В дальнейшем он будет использоваться для установки кессона и обустройства устья скважины: установки оголовка и размещения насосного оборудования.

Шаг #2. Установка буровой вышки.

Из трех металлических уголков, профилированных труб или жердей длиной 3 м изготавливают треногу. Вверху на шкворень вешается блок для подъема грузов. Далее монтируется лебедка, трос которой и крюк перекидывается через шкив блока. На дно шурфа и на поверхность укладываются временные деревянные щиты с отверстиями под обсадную трубу. Такой прием позволит поймать с помощью отвеса вертикаль и зафиксировать ее.

Сборка треноги

Шаг #3. Установка колонки и буровой штанги с коронкой.

На крюк троса крепится штанга с коронкой и опускается к точке бурения. На верхнюю часть штанги устанавливают ворот.

Шаг #4. Бурение.

Проходка в грунте выполняется поворачиванием штанги с последующим ее углублением в породу. Такую работу лучше выполнять втроем. Двое крутят ворот, третий следит за вертикальным положением буровой колонки со штангой. При прохождении колонки на всю длину наращивают новый сегмент.

Шаг #5. Очистка ствола скважины от породы.

Каждое наращивание должно сопровождаться очисткой ствола. Для этого буровую колонку поднимают, разбирают и к штанге крепят желонку для извлечения породы. Затем процедуру бурения повторяют с 4 шага, пока не будет, достигнут второй водоупорный слоя из глины.

Для укрепления стенок ствола водозаборной скважины применяют обсадные трубы (металлические или пластиковые). Диаметр труб должен быть больше диаметра буровой колонки.

Шаг 6#. Установка фильтра.

После проходки скважины и достижения песчаного водоносного горизонта ствол повторно очищают. На дно устанавливают фильтр для предотвращения попадания песка в ствол.

Как выбрать фильтр?

Вода из скважины требует обязательной фильтрации. Мера необходима для защиты скважин и компрессорно-насосного оборудования от песка, существенного продления срока их эксплуатации, очистки воды от крупных взвешенных примесей. Грамотно подобранный скважинный фильтр может значительно повысить дебит скважины, ее пропускную способность.

Фильтры от песка: сетчатый, щелевой с проволочной обмоткой, гравийный.

Условно фильтры можно разделить по месту расположения:

Внутри скважины (скважинный). Задерживает твердые примеси.
На поверхности. Очищает воду от мелких примесей.

По конструкции и материалу изготовления выделяют:

С круглой перфорацией. Изготавливают из металлической или пластиковой трубы с множественными отверстиями. Они долговечны, просты в установке и доступны по стоимости. Необходимо правильно подобрать размер отверстий и сечение трубы. Эта конструкция устанавливается в основном на малопроизводительных скважинах с небольшим напором.
Щелевые. Также представляет собой трубу с перфорацией в виде щелевых отверстий разной толщины расположенных поперек или вдоль корпуса. Щели этих приспособлений значительно превосходят по площади отверстия предыдущих фильтров, обеспечивая высокий пропускной потенциал. Хорошо подходят для скважин, пробуренных на песок. Могут дополняться сетчатой конструкцией.
Проволочные. Делают из проволоки специального профиля намотанной на каркас с определенным шагом. Основой может служить щелевая конструкция. Проволока должна быть из нержавеющей стаи или прочного синтетического материала. Отличается особой прочностью. Следует учитывать, что такая конструкция создает сопротивление потоку и значительно снижает производительность насосного оборудования.
Гравийные. Наиболее просты в изготовлении. Скважина бурится немного большего размера. Гравий предварительно отбирается по размеру фракций и засыпается в ствол. Находящийся на дне гравий хорошо очищает воду, осаждая ил и песок. Считается неплохим вариантом для песчаных скважин.

Выбор скважинного фильтра во многом зависит от водоносного горизонта, в котором расположена скважина. Чтобы оптимально подобрать его конструкцию необходимо взять грунт из скважины и просеять его через сетки с разными ячейками.

Заиливание скважины

Очень часто, в процессе эксплуатации, песчаные скважины заиливаются. С наружной стороны фильтра скапливаются крупные фракции песка. Внутри из-за вибраций мелкий, пылеватый песок оседает внутри водозаборной трубы. В результате снижается объем подаваемой в дом воды.

Решение проблемы. Обсыпка щелевого или сетчатого фильтра гравием или щебнем. Размещение вибрационного насоса немного выше фильтра.

Как видно скважины на песок являются доступным вариантом водоснабжения для садового участка или одного-двух частных домов с небольшим водопотреблением. При ограниченном бюджете ее вполне по силам сделать самостоятельно. Однако при бурении следует учитывать не только достоинства такого источника, но и его недостатки.

Требования к щебню для колодца

Сегодня колодец не такое редкое явление. Во многих населенных пунктах нашей страны – это обязательный элемент частного домостроения. Для очищения источников пресной воды в колодце используют донный фильтр.

Щебень в донном фильтре

Конструкция донного фильтра – проста и гениальна. По сути, это повторение природного естественного способа фильтрации жидкости. Вода проходит несколько слоев из сыпучих материалов, которые задерживают мелкие частицы и примеси. Они поглощают все постороннее. В классическом варианте предусмотрено три слоя, в которых зернистость камня последовательно увеличивается: первый слой – песок, затем мелкие фракции щебня, а в конце засыпают крупной фракцией, обычно 40–70 мм. Иногда засыпают два или четыре дополнительных слоя.

Щебень кладут в колодец по двум причинам. Первая – обеспечение дополнительной фильтрации при использовании нескольких фракций. Песок задерживает грязь и другие частицы. Слой щебня призван задержать песок и все остальные примеси. Кроме того, он защищает колодец от взбалтывания.

Щебень или гравий?

В строительстве принято различать продукты разрушения различных горных пород – гравий и щебень. Вот только первый – это результат естественного процесса, а щебень получают искусственным путем, дроблением пород при помощи специальных механизмов.

Гравий получается более гладким, размеры его не превышают 20 мм. Щебень намного чище, без посторонних вкраплений, остроугольный, достигает 200 мм.

Благодаря такой форме связывающая способность камня существенно возрастает. Его добляют в бетон и ЖБИ для повышения прочности.

По этой же причине он нужен в фильтрационном слое колодцев, дренажных систем, выгребных ям. Фильтрационный слой щебня лучше гравийного при любой плотности трамбовки.

Какой щебень используют для колодцев

К материалам для колодцев предъявляют повышенные требования. Питьевая вода из них должна отвечать всем санитарным и технологических нормам, ни в коем случае не вредить здоровью человека. Поэтому щебень засыпают в колодцы, если он:

обладает низким радиационным фоном;
не содержит посторонних примесей;
не поглощает воду;
имеет низкую лещадность;
не пористый.

Природные материалы, так или иначе, обладают определенным радиационным фоном. В силу особенностей происхождения он может быть выше или ниже. Например, в магматических горных породах он повышен. Поэтому гранитный щебень из них можно использовать в строительстве, но не в донных фильтрах.

Наличие примесей в камне приводит к замутнению воды, делает ее абсолютно непригодной для питья. Предугадать опасность сложно, ведь особо вредные могут быть сконцентрированы буквально в нескольких камнях.

Поглощающие воду материалы разрушаются быстрее других. В результате, вместо того чтобы очищать воду, составляющие фильтра сами ее делают мутной. Поэтому для колодца не подходит известняковый щебень.

Лещадность и пористость связаны с способностью очищения воды. Щебень с большим количеством лещадных зерен менее эффективен. Пористые породы, наоборот, отлично поглощают все вредные частицы в воде, но очистить их практически невозможно, из-за чего через несколько лет слой приходится пересыпать заново.

Часто используемые материалы для донного фильтра:

Речная галька. Традиционный и не самый удачный в плане эффективности очистки. Однако, очень дешевый, доступный. Отличается низким радиоактивным фоном и почти не разрушается в воде.
Шунгит. Окаменевшая нефть. Существует несколько гипотез об оздоровительном действии воды, очищенной с его помощью. Пока научного подтверждения они не получили, но камень способен полностью избавить жидкость от различных нефтепродуктов, тяжелых металлов и жиров. Он достаточно дорогой, поэтому на рынке все чаще можно встретить подделки.
Щебень из нейтральных пород, жадеит. Он очень прочный, почти не поглощает воду и обладает низким радиоактивным фоном. Ему тоже приписывают целебные свойства и используют в саунах и печах-каменках.
Выбирайте наполнитель для донного фильтра правильно. От этого зависит здоровье всех пользователей колодца на участке.

Зачем на участке нужна дренажная скважина

Для многих владельцев загородных участков проблемой являются грунтовые воды. Расположенные близко к поверхности они представляют опасность для фундаментов, подвалов и погребов, разрушая их или не давая использовать полноценно.

На фото – поверхностный дренаж участка

постоянный горизонт грунтовых вод, который следует воспринимать как данность, так как с ним ничего вы сделать не сможете;
верховодку, которая образуется от выпадения осадков или таяния снега. Минимизировать ее вредное влияние можно своими руками, быстро и без особых финансовых затрат.

Однако для решения вопроса необходимо разобраться, откуда берется верховодка, чтобы выработать механизм избавления от нее. Без знаний о характере почвы и ее особенности в вашем районе это сделать практически нереально.

Структура грунта

Обычно она у него неоднородная, где по очереди есть более или менее водопроницаемые слои. К первым относят песчаные грунты, называемые супеси, а ко вторым — глиняные или суглинки.

В грунт вода попадает сверху, когда происходит таяние снега или идет дождь. Как правило, самый верхний слой является водопроницаемым, поэтому влага быстро устремляется вниз, пока не встретит первый водоупорный слой.

Структура грунта на загородном участке

Тогда она начинает накапливаться в «линзах» или подземных «озерах». Бывает, что такие запасы настолько велики, что их начинают принимать за постоянные грунтовые воды, устраивая скважины и колодцы.

Однако чаще всего здесь накапливается лишь несколько кубометров или даже сотни литров воды. Они постепенно проходят еще ниже и распределяются по нижним водопроницаемым слоям грунтов. Перетекая с одних водоупорных слоев на другие, вода с поверхности оказывается в постоянных грунтовые водах.

Что вас может ждать

Если у вас на участке песчаные грунты, действие верховодки вы начнете испытывать 1-2 месяца в году, когда интенсивно начинают таять снега или выпадать ливневые осадки. Однако и за этот период вода доставит немало хлопот, подмыв фундамент или подтопив подвал.

Когда грунт на территории преимущественно водоупорный, содержащий в большом количестве глину, верховодка доставляет неприятности круглый год, невзирая на холодное время зимой. Вода пропитывает грунт до такой степени, что он становится очень пучинистым (влага расширяется при замерзании на 9%), крайне затрудняя строительство.

Что нужно сделать

Для того чтобы облегчить себе жизнь за городом и избавить от верховодки, следует заняться дренажными работами. Они дадут возможность гарантировано и быстро отвести ее в определенное место. Чаще всего для этого используют дренажные скважины.

Пробурив водоупорные слои, мы откроем быстрый и прямой путь верховодке в самый низ. Сверлить до воды, как многие думают, это ошибка. Водоносный слой служит источником чистой питьевой воды, и добавлять к нему неотфильтрованную жидкость с поверхности, значит, заведомо испортить ее качество.

И даже, если сегодня все стараются употреблять воду из скважины через фильтр, не нужно усложнять ситуацию. Поэтому бурение дренажной скважины нужно проводить на минимально необходимую глубину.

Бурение дренажной скважины с напарником

Согласитесь, даже если вы «проткнете» 1-2 водоупорных слоя, получите в пользование целые горизонты, которые будут готовы принять верховодку. Нужно понимать, что основная проблема – именно самые верхние пласты грунта, и нередко достаточно пробурить лишь их, что бы убрать верховодку с участка.

Специалисты считают, что по периметру дренажной скважины получается гидроконус с углами раскрытия по 45˚ от вертикальной оси. Поэтому, чем ближе к скважине, тем лучше она осушает грунт. Однако это все достаточно условно, потому что в дело включается структура грунта, как расположены водоупорные пласты и другие факторы.

Но, в качестве отправной точки для расчета количества необходимых на территории участка дренажных скважин, их периодичности, расположения и глубины данный параметр вполне всех устраивает. Не имеет значения, какой диаметр будет у скважины, например, 100 мм или 150 мм обеспечит огромный отвод воды, те более, если их будет много.

Скважина для дренажа участка

Устройство

Для того чтобы сделать дренажную скважину необходимо подготовить подручные материалы, цена которых вполне по силам каждому:

керамзит или промытый крупный щебень;
небольшое количество полипропиленовой ткани, она часто используется для изготовления мешков для мусора, или нетканый материал типа «Спанбонд», «Агрил», стеклоткани; степлер со скобами;
тонкую деревянную рейку размером на глубину скважины.

Можно, конечно, использовать специальную дренажную трубу, даже самодельную. Хотя это увеличит стоимость работ, зато значительно их облегчит.

Ниже предлагается инструкция:

Просверлите буром скважину, глубину которой предварительно определите структурой грунта и нуждами. На некоторых участках достаточно 3-4 м, хотя обычно водоупорные пласты заканчиваются на 12 м. В данном случае необходимо обеспечить быстрый доступ к водопроницаемым слоям, которые могут принять воду в большом количестве и распределить ее.
Сделайте «чулок» из ткани, так вы сможете уберечь скважину от затягивания песком и быстрого заиливания. Изготовить его можно с помощью швейной машинки, если кто умеет ей пользоваться, или «пристрелить» степлером к деревянной рейке, оставив диаметр чуть больше пробуренной скважины.
Ничего страшного, что дерево со временем сгниет в скважине. Оно необходимо только на первом этапе, чтобы придать «чулку» нужную форму до его засыпки щебнем.

Совет: жесткую дренажную трубу ничем не засыпайте.

Засыпанная щебнем скважина для дренажа

Щебень позволяет сохранить скважине форму и является своего рода обсадной трубой. Его водопроницаемость – абсолютная, имеется в виду структура, вода через него уходит мгновенно,поэтому дренажный насос для скважины вам не понадобится. Засыпьте аккуратно скважину до самого верха промытым щебнем.

Накройте отверстие водонепроницаемой крышкой, нередко используют просто ПВХ-пленку, и засыпьте небольшим слоем грунта. Конструкция видна не будет, однако будет долгие годы выполнять свою работу, отводя талые и дождевые грунтовые воды вниз. Это даст возможность уберечь от разрушения фундамент и подвалы.

Совет: если у вас на участке сплошная глина, и трудно ее сверлить, а вода близко, необходимо все же пробурить хотя бы одну скважину, чтобы осушить грунт на территории.

Вывод

Создание дренажных скважин на участке избавит их владельцев от периодической или постоянной верховодки, воды, которая скапливается на поверхности грунта. Сделать их не трудно самостоятельно, причем особых финансовых затрат они не требуют. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.