Как вытащить бетонные кольца из земли - TagilMaster.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов: 1, средняя оценка: 2,00 из 5)
Загрузка...

Как вытащить бетонные кольца из земли

Как убрать кольцо септика ?

#1 Геолог

  • Модераторы
  • 6 218 сообщений
    • Город Уже Брянск

    При покупке дома во дворе был септик — закопано 2 кольца полутораметрового диаметра и высотой по метру.
    Верхнее кольцо торчит на полметра из земли. Сейчас подключились к канализации, септик уже не нужен. Все откачали, теперь хотим убрать кольцо. Самый простой путь — вызвать кран и выдернуть. Но, как выяснилось, что дешевле купить и привезти новое кольцо, чем вытащить краном старое, хотя краном — 15 мин. работы.

    Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать — не предлагать, в полуметре идет газовая труба
    .

    #2 Grizly

  • Пользователи
  • 1 562 сообщений
    • Город Брянск

    Закопать яму, на кольцо положить столешницу, вокруг сделать беседку.

    #3 DarkLord

  • Пользователи
  • 2 166 сообщений
  • Точно. Уютная беседка с запахом говнеца.

    Если серьезно, то может быть его вытащить домкратами с рычагами.

    #4 maxbryansk

  • Модераторы
  • 10 511 сообщений
    • Город Брянск

    Связь со мной тут:
    @maxbryansk

    Любви мало и много зла в рядах людей, которые бьются за свет.(с) Ю.Шевчук

  • Пользователи
  • 31 591 сообщений
  • Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?

    Может, нанять кого покрепче?

    #6 Syd

  • Пользователи
  • 1 246 сообщений
  • Перф, кувалда, болгарка. И Пару часов свободного времени.Оно прочное, пока по вертикали строчку отверстий не сделаешь. Потом кувалдой на раз крошится. Ну, и арматуру — болгаркой.

    #7 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?
    Может, нанять кого покрепче?

  • Пользователи
  • 31 591 сообщений
  • #9 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • А чего ты смеешься? Тут мне не раз разносили на рад-два-три такие незыблемые монументальности. Что я уверовала в неограниченные возможности грубой мужской силы )

    зарытые или на поверхности?

    #10 13)

  • Пользователи
  • 31 591 сообщений
  • А какие у него проблемы? Нижнее оставить,засыпав. Убрать только верхнее
    Полметра торчит. Полметра в земле. Нелубоко.

    Геолог, а может, присыпать и дальше использовать? Как компостную яму, например?

    #11 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • дрелью ударной сделать отверстие, трос и камазом.

    #12 Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 1 714 сообщений
  • Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать — не предлагать, в полуметре идет газовая труба
    .

    #13 digger

  • Пользователи
  • 3 656 сообщений
  • Я в одно лицо двигал и переворачивал метровые кольца при помощи бруса-рычага. Думаю, и 1,5 метровое поддастся.

    Т.е. откапываешь, закладываешь рычаг и валишь набок. Потом — делай что хочешь.

    #14 abrgvalg

  • Пользователи
  • 2 027 сообщений
  • Вдвоем кольца такие 2-х метровые таскали и закапывали без проблем, а тут делов старое разбить.Обкопать вокруг на полметра и да, кувалда, лом и что под руку попадется.

    #15 С.В.

  • Пользователи
  • 4 640 сообщений
  • тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

    #16 maxbryansk

  • Модераторы
  • 10 511 сообщений
    • Город Брянск

    Связь со мной тут:
    @maxbryansk

    Любви мало и много зла в рядах людей, которые бьются за свет.(с) Ю.Шевчук

    #17 С.В.

  • Пользователи
  • 4 640 сообщений
  • #18 13)

  • Пользователи
  • 31 591 сообщений
  • Да по-любому разбивать придется.

    Геолог, организуй мальчишник для друзей. Доставай самогонку и кувалды. И разнесут.

    ЗЫ. Но я бы- за компостную яму

    #19 Геолог

  • Модераторы
  • 6 218 сообщений
    • Город Уже Брянск

    тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

    Выдернуть — проблема, ничего не подогнать. Забор рядом бетонный. Кувалдой — пробовал (см. фото часа работы), бетон качественный И потом — бетон до земли еще как-то можно за несколько дней разбить, но ниже земли — не представляю..
    Ring1.jpg 241,55К 1 Количество загрузок: Ring2.jpg 225,97К 1 Количество загрузок:

    Компостная яма — для чего ? Огорода нет и не планируется Думал засыпать (хотя бы и остатками этого кольца) и летом на это место бассейн ребенку ставить..
    В общем, пока что вижу — только как-то разбивать..
    Видел по городу объявления — резка бетона. Никто не сталкивался ?

    Как вытащить бетонные кольца из земли

    После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

    Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны, где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

    Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

    Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

    Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

    Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

    Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

    Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

    Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца. Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
    После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

    Читайте также:  Как поменять смеситель на кухне своими руками

    Рисунок 8 — Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

    Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

    Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

    От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

    Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

    Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

    Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

    При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4 плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

    Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса). Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

    Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

    Рисунок 10 — Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

    Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

    При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже). В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

    Устройство колодца своими руками

    Как выкопать и обустроить колодец из железобетонных колец .

    Колодец, выполненный из железобетонных колец, является одним из самых распространенных способов решения проблемы обеспечения водой на загородном участке.

    Копка колодца дело тяжелое, нахождение в шахте колодца очень опасно, так как в процессе строительства возможны смещения колец, отравление природным газом и т.д. При выполнении работ требуется строгое соблюдение техники безопасности, а при спуске рабочего в шахту колодца другой человек должен всегда находиться рядом наверху. При работе в шахте необходимо надевать защитную каску, а спуск и подъем ведра с грунтом должен производиться очень осторожно. Шахту колодца необходимо периодически вентилировать от скапливающего природного газа.

    Способы копки колодца из железобетонных колец

    Первый способ больше подходит для твердых и не сыпучих грунтов — выкапывается шахта колодца в диаметре немного шире бетонного кольца и глубиной до водоносного слоя, после чего в вырытую шахту опускаются кольца одно за одним. Кольца соединяются между собой при помощи пластин и болтов, а шов промазывается цементным раствором. Пространство между кольцом и землей засыпается щебнем и песком.

    Второй способ подходит для мягких и осыпающихся грунтов — в месте расположения колодца выбирается верхний слой грунта не более 1 метра в глубину и несколько шире кольца. После чего в котлован опускается первое кольцо, внутрь кольца забирается копатель и начинает выбирать грунт в центре и под стенками кольца.

    Подкапывание грунта ведется до того момента пока верхний край кольца не сравняется с поверхностью земли, после чего копатель покидает свое место, а на нижнее кольцо накатывается и устанавливается следующее кольцо. Затем кольца скрепляются при помощи пластин, промазывается раствором внешняя часть шва после чего копка земли под нижним кольцом продолжается.

    При выемке грунта под нижнем кольцом ствол шахты колодца опускается под собственным весом. Не доходя до водоносного грунта, необходимо промазать внутренние швы и дать им высохнуть, так как заделка швов под давлением воды достаточно проблематична.

    Как вынимают грунт из колодца и опускают кольца в шахту

    Для удобства работы вокруг колодца укладывают толстые доски или брусья, на них устанавливается тренога для подъема грунта и опускания колец в шахту колодца.
    Обычное железобетонное кольцо весит от 600 до 750кг., поэтому для опускания кольца в шахту тренога должна изготавливаться из достаточно толстых и прочных досок. В качестве механизма опускания используется лебедка или таль, имеющая достаточный запас прочности и возможность реверса (спуск, подъем).

    При поднятии и опускании бетонных колец нахождение людей в шахте колодца категорически запрещено.

    Чтобы опустить железобетонное кольцо, над шахтой колодца делается настил из прочных досок, на который закатывается кольцо и устанавливается строго по центру на ребро. В кольце имеются технологические отверстия, за которые зацепляется лебедка, кольцо слегка приподнимается, после чего вынимается настил из досок и начинается спуск кольца в шахту.
    Выемка грунта из колодца производится при помощи надежного ведра привязанного к длинной прочной веревке, пропущенной через блок закрепленный в верхней части треноги.

    Как соединять колодезные кольца, герметизация швов

    Читайте также:  Обустройство строительной площадки по нормам СНИП

    При обустройстве колодца все время существует риск смещения колец, поэтому кольца между собой необходимо скреплять при помощи пластин и продетых сквозь стенку кольца болтов, эта мера предотвратит от разрыва шва между кольцами и сделает работу в шахте колодца более безопасной.

    При обустройстве питьевого колодца желательно использовать железобетонные кольца с системой паз гребень.
    Такие кольца обеспечивают надежное соединение и не подвержены боковому смещению.
    Многие используют для герметизации колодезных швов толстую пеньковую веревку, которая укладывается в шов, после чего замазывается цементным раствором, такой способ хорош только для не питьевого колодца. При обустройстве питьевого колодца использование пеньки крайне не желательно, так как гниющая пенька, попадающая в воду, резко снижает качество самой воды.

    Иные мастера при заделке швов в колодце используют геотекстиль, который укладывается или забивается в швы, а сам шов промазывается цементом замешанном с жидким стеклом.

    Некоторые копатели колодцев, после высыхания шва, с внешней стороны наплавляют на шов специальный битумный стеклохолст, холст защищает шов от внешних воздействий и обеспечивает герметичность даже при разрыве цементного шва.

    Дойдя до необходимой глубины, пустоты вокруг колодца засыпаются песком, а пространство вокруг верхнего кольца герметизируется при помощи жирной глины. Будет не лишним произвести утепление пространства вокруг верхнего кольца при помощи пенополистирола, который укладывается вокруг шахты сверху и засыпается грунтом. Такое утепление защитит колодец от промерзания и разрыва швов между кольцами при воздействии морозного пучения.

    Как отремонтировать колодец своими руками

    Функционирование и работоспособность источника имеет огромное значение. Чтобы не допускать полного разрушения конструкции, желательно регулярно проводить профилактический ремонт колодца.

    Признаки разрушения

    Для поддержания источника в нормальном состоянии следует регулярно проверять качество воды и проводить осмотр шахты. Таким образом определяют причины, по которым необходимо проводить его ремонт. Их может быть несколько:

    • пересыхание;
    • загрязнение воды;
    • разрушение ствола;
    • нарушение гидроизоляционного слоя.
    1. Наиболее распространенной причиной ремонта колодцев является их пересыхание. То есть глубина недостаточная для того, чтобы достичь поверхности водоносного слоя. При реставрации увеличивают глубину посредством бурения скважины в дне или вбивания труб до уровня воды.
    2. Загрязнение вызвано появлением на дне осадка из мелких частиц песка и ила. Для устранения этой проблемы выкачивают воду, проводят очистку и дезинфекцию дна. При необходимости следует углубить дно источника и установить фильтр для очистки воды.
    3. Часто происходит осыпание стенок ствола. Это может произойти из-за разрушения бетонных колец и их сдвига. Внутрь проникают сточные воды и грязь. Устраняют трещины цементом, а кольца надежно крепят друг к другу.
    4. Нарушение гидроизоляционного слоя приводит к попаданию в колодец грунтовых и сточных вод. Для устранения этой проблемы проводят замазку швов между кольцами, заделывают трещины в стенках ствола. Работы проводят с внешней стороны, для чего следует откопать ремонтную траншею. После проведения работы яму засыпают глиной, которая служит дополнительным гидроизоляционным материалом.

    Обслуживание деревянного

    У них уязвима и надземная часть, и подземная, представляющая собой деревянный сруб. В случае повреждения часть конструкции, расположенную над поверхностью, заменить не трудно. Ее аккуратно разбирают, чтобы мусор не попадал в воду, и собирают заново.

    Иногда подпорченные элементы надземной части ремонтируют с использованием бетонного раствора и опалубки. Для проведения работ необходимо подготовить площадку.

    • Ее сбивают из досок с таким расчетом, чтобы она свободно помещалась в шахту.
    • Подвешивают на балки с помощью тросов и приступают к работе.
    • С поврежденного участка оголовка удаляем старый материал и арматурной сеткой делают опалубку.
    • В результате получается зазор между сеткой и стенкой ствола, который и заливаем цементным раствором.

    Ремонт подземной части деревянного колодца начинается с планового осмотра его венцов. В ходе эксплуатации бревна поражаются гнилью и подлежат замене. При небольших повреждениях их очищают и обрабатывают защитным материалом.

    В отдельных случаях обходятся заменой нескольких бревен сруба. Для этого:

    • откачивают воду, если поврежденные бревна ниже ее уровня;
    • затем необходимо укрепить находящуюся над подпорченными бревнами часть деревянной конструкции. Это требует сооружения специального приспособления. На поверхности с двух сторон от оголовка устанавливают большие козлы. На них укладывают бревно, к которому крепят две длинные доски. Нижний их край опускается в шахту и прибивается гвоздями к венцам, расположенным над заменяемой частью сруба;
    • длинные доски можно заменить крепкими канатами с крюками. Главное, чтобы целая часть сруба была как бы подвешена;
    • после укрепления конструкции вынимают поврежденные элементы и поднимают их наверх. Исходя из их формы и размера, готовят новые детали сруба. Необходимо, чтобы новое бревно вошло в пазы существующей конструкции. Его укладывают на место и надежно заклинивают.

    Иногда используют отлитые из бетона отдельные элементы вместо новых бревен. Это делает конструкцию более долговечной.

    В работе используют деревянную лестницу необходимой длины или веревочную при значительной глубине источника.
    Полная замена сруба подземной конструкции – процесс кропотливый и требующий укладки новых венцов.

    Как отремонтировать шахту из бетонных колец

    Несмотря на прочность материала, из которого сделан источник, часто возникает потребность в его реставрации.

    Причиной может служить некачественная укладка конструкции и сдвиг колец под влиянием разных факторов. Результатом разрушения шахты является загрязнение из-за попадания внутрь сточных вод и земли.

    Ремонтные работы состоят из заделки швов и трещин. Причиной их появления может быть разрушение под воздействием влаги или сдвиг нижних колец, например, под влиянием плывуна.

    Очередность работ следующая:

    • чтобы выбрать вид ремонта, следует определить, в какой мере разрушен шов или насколько глубока трещина. Это делают методом простукивания.
    • при осыпании только наружного слоя работы проводят изнутри источника. Зачищают внутреннюю поверхность коллектора. При этом аккуратно удаляют все откалывающиеся части бетона. Появившиеся отверстия тщательно заделывают качественным раствором.
    • если трещина сквозная, работы следует проводить как внутри, так и снаружи источника. Для этого откопать шахту по периметру, чтобы хватало свободного места для проведения ремонта. Повреждение хорошо очищают от грязи с внешней стороны ствола и заделывают трещину цементным раствором. Место ремонта покрывают дополнительным гидроизоляционным слоем.

    Предотвратить сдвиг колец можно на этапе их монтажа. Для этого стыки дополнительно крепят металлическими скобами, размером 4 х 30 см. На каждом стыке ставят не меньше 4 таких пластин. Крепят скобы болтами, для чего просверливают отверстие в бетоне. Это мероприятие позволит предотвратить сдвигание колец один относительно другого.

    Если же проблема сдвига все-таки произошла, ее необходимо ликвидировать. Для этого ствол откапывают по кругу до сдвинувшегося кольца. Ставят его на место и цементируют стыки с внешней и внутренней стороны шахты. Для большей надежности устанавливают на стыки металлические скобы, чтобы кольца больше не сдвигались.

    При неприемлемости этого способа устраивают ремонтный ствол из пластиковых труб, диаметр которых чуть меньше бетонных колец. Элементы пластиковой конструкции опускают на всю длину шахты, соединяя их с помощью резьбы, а пространство между ремонтной трубой и кольцами заполняют песком или цементно-песчаной смесью.

    Реставрацию проводят и более инновационными способами. К ним относят пневматический ремонт бетонной поверхности с использованием специальных защитных и восстанавливающих составов. Эти средства значительно увеличивают противодействие бетона механическим повреждением. Имеют они и другие преимущества:

    • устойчивость к перепадам температуры;
    • защита арматуры от коррозии;
    • надежные гидроизоляционные показатели.

    Перед нанесением состава поверхность очищают от загрязнений и смачивают водой. Смесь готовят непосредственно перед работой в строгом соответствии с инструкцией. Шероховатость основания способствует лучшей адгезии материала.

    Кирпичного

    Для строительства используют красный кирпич, силикатный не подходит. Возведенный по всем правилам кирпичный источник воды имеет долгий срок эксплуатации и не подвержен поверхностному загрязнению.

    Но, как и все конструкции, со временем его шахта разрушается.

    Ремонт состоит в замене поврежденных кирпичей или заделке штукатуркой отдельных участков. Так, как они невелики, то легко заменяются.

    1. Первым этапом работы по ремонту кирпичного сооружения является очистка его внутренней поверхности от грязи. Эту процедуру следует проводить тщательно, чтобы не пропустить повреждение шахты.
    2. В случае обнаружения сквозной дырки между кирпичами, ей заделывают цементом на внешней стороне. Для этого следует подготовить ремонтную траншею вокруг шахты. Обнаруженный дефект расчищают на 10 см в глубину, промазывают щель глиной и заделывают ее раствором.
    3. Внутри шахты работы состоят в замене нескольких подпорченных кирпичей и в исправлении повреждений штукатурки внутри конструкции.
    4. При замене одного или нескольких штук их аккуратно достают из стены и расчищают место для установки нового элемента. Новый кирпич ложится на место и заделывается цементным раствором. Перед штукатурными работами основание тщательно очищается от загрязнений стальной щеткой. Кирпичную кладку простукивают на предмет выявления пустот в стене и удаляют все осыпавшиеся элементы конструкции.

    Пластиковой шахты

    Все чаще используют пластиковые кольца для колодца. Они имеют небольшой вес, высокую прочность и не влияют на качество воды.

    1. Их изготавливают из полипропилена или полиэтилена.
    2. Указанные материалы инертны, из-за чего имеют устойчивость к воздействию на них агрессивной среды.
    3. Они применяются при температуре от +50 °С до -70 °С.
    4. Не требуется дополнительных затрат по устройству гидроизоляции, поскольку материал негигроскопичен.
    5. При строительстве источника нет надобности в использовании тяжелой техники, что снижает стоимость работ.
    6. Монтируются с помощью резьбовых соединений. Поскольку кольца сборные, они могут быть установлены на необходимую глубину.
    Читайте также:  Как спрятать скважину на даче

    Используют пластиковые элементы в устройстве канализационных и дренажных систем, а также в ремонте действующих источников воды из кирпича или бетонных колец.

    Если колодец старый, то работы по замене его отдельных элементов могут привести к новым повреждениям и полному его разрушению.

    В этом случае оптимальным выходом будет использование для ремонта шахты пластиковые кольца. С их помощью можно провести ремонт существующего источника и даже восстановить заброшенный колодец из дерева.

    Этот материал имеет плотную структуру, стенки колец хорошо справляются с горизонтальными нагрузками.

    Последовательность проведения работ следующая:

    • демонтируют оголовок;
    • откачивают воду с помощью насоса или помпы;
    • проводят очистку и дезинфекцию внутренней поверхности ЖБИ;
    • очищают от осадков и ила дно источника и заменяют донный фильтр;
    • с помощью резьбы соединяют кольца и опускают в шахту на необходимую глубину. Места соединения обрабатывают силиконом для большей герметизации.
    • зазор, который получился между пластиковой трубой и ЖБ кольцами, засыпают песком или песчано-цементной смесью.

    После завершения ремонтных работ на дне шахты устраивают новый донный фильтр с применением кварцевого песка и камней и восстанавливают оголовок колодца.

    Проводим ревизию своими руками

    Под влиянием разных факторов и при регулярном использовании источник, независимо от его типа, может терять свою работоспособность. Для предотвращения такой ситуации следует проводить работы по его обслуживанию.

    В первую очередь это проведение ревизий и контроля над состоянием всех элементов конструкции, его профилактический ремонт и капитальная замена отдельных элементов.

    Процесс состоит из таких видов работ:

    • внешний осмотр;
    • плановая чистка шахты;
    • профилактический ремонт и плановое техническое обслуживание.

    Внешний осмотр проводится регулярно и не требует никаких дополнительных приспособлений. Визуально оценивается целостность оголовка и шахты.

    Проведение профилактической чистки источника зависит от материала, из которого он выполнен, его глубины и состава почвы. Эти работы следует проводить каждые полгода. Хотя при правильной эксплуатации и нормальном состоянии водоносного слоя чистку проводят и раз в четыре–пять лет.

    Между проведением таких плановых мероприятий по обслуживанию колодца нужно постоянно следить за качеством питьевой воды в нем. При появлении факторов, влияющих на состояние источника, следует провести его внеплановую чистку. Причинами этого может быть:

    • нарушение герметичности швов между элементами шахты. В результате такого разрушения в колодец могут попадать грунтовые нефильтрованные воды;
    • попадание внутрь источника грязи с поверхности. Происходит в случае разрушения надземной части колодца;
    • скапливание на дне осадка и ила. Это приводит к постепенному ограничению поступления в шахту чистой воды;
    • бактериальное и химическое загрязнение.

    С особой внимательностью к проведению ревизии колодца следует отнестись весной, после прохождения паводков и оттаивания снега. Зимой шахты подвергаются дополнительным нагрузкам. Промерзание грунта приводит к его вспучиванию, что может повлечь за собой повреждение стыков между элементами конструкции.

    Полезное видео

    Реставрация и изоляция швов:

    Тема: текущий септик из бетонных колец, помогите советом

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    текущий септик из бетонных колец, помогите советом

    Доброго всем времени суток. Скоро начало дачного сезона и надо будет что-то решать с так называемым «септиком». Положившись на «фирму» , получили протекающий по всем швам септик-накопитель из 3-х колец. Вода в него сочится через стыки 2го и 3го кольца, скорее всего верховодка, т.к. УГВ низкий (колодец научастке из 10 колец). Кстати когда копали яму под кольца, вода появилась чуть-чуть уже на дне , т.е. на уровне 3-го кольца. Гидроизоляцию снаружи никакой не делали, засыпали глину вокруг кольца и все. Накопительный септик не получился и как мы понимаем единственный выход-копать рядом другую емкость из 2-х колец, к примеру, и выводить стоки в поле фильтрации. Участок 6 соток, но дренажные трубы есть вариант вывести под стоянку для машин. Или может вместо колец в качестве 2-й камеры вкопать пластиковую емкость? А надо ли откапывать уже имеющиеся 3 кольца и сделать гидроизоляцию? Если да, то какую и как?
    А может лучше вытащить эти 3 кольца и поставить пластиковую емкость?
    Дом дачный, живут по выходным 2 человека, по этой причине и думали, ставя 3 кольца как накопитель, что хватит на 5 лет, а тут такой облом

    Септик из бетонных колец — это устройство для сброса фекалий в грунт, а не септик))). Потому что герметичным вы его не сделаете.
    Тем не менее по гидроизоляции колец прочитайте вот здесь: написано про колодцы — но смысл тот же http://dom.dacha-dom.ru/water.html

    Обкапываете кольца снаружи — соединяете кольца скобами, герметизируете швы, потом оклеиваете наплавляемой гидроизоляцией или тканью для бассейнов.

    Вытащить кольца — в большинстве случаев нереально.
    Можно поставить фабричный септик или сделать из еврокубов (залив их в бетон) : http://dom.dacha-dom.ru/septic-dla-dachi.html

    Нижнее кольцо с дном, поэтому по плану фекалии должны были собираться , а потом откачиваться ассенизатором, но увы. Поскольку «Вытащить кольца — в большинстве случаев нереально», то получается, что надо достроить еще одну камеру ( опять с дном), а потом вывод в траншею дренажную. Так?

    Подождем что посоветует многоуважаемый Андрей.

    Если я правильно понимаю «физику процесса», то попадание грунтовых вод в септик(если не переполняет его выше точки сброса) не так страшно, как наоборот попадание воды(и того что в ней) из септика в грунтовые воды. Вы(вам) сделали не септик, а выгребную яму, которую надо регулярно откачивать. К примеру знакомый имеет яму на 10кубов, живут постоянно вдвоем, откачивает два раза в год 8-ми кубовой машиной, еще не было случая, чтобы машина ушла полная.

    Септик — отстойник, после него надо как минимум фильтрационный колодец(при высоких грунтовых вода — проблема ).

    У меня вот до воды 22метра, так я сделал септик из двух двухметровых жб колец на обычном растворе(дно — армированный бетон) и в общем-то не боюсь, что он будет протекать — со временем щели зарастут илом, а что просочится, так и фиг с ним, коровы вон вокруг участка гадят(и мышки и птички), воду из скважины(72метра) пью некипеченую уже три года. труба из септика заведена пока просто в подвал, пока крыши на доме не было(временную разобрали, клали второй этаж) пошли дожди, все стекло в подвал и из него в септик, судя по количеству комаров(твари!) в подвале, вода в септике стоит на приличном уровне . Лаз в септик закрыт 300мм пенопласта и бетонной крышкой, лезть туда лишний раз лень, хотя и очень интересно, как там личинки комаров(деликатес для аквариумных рыбов) перезимовали.

    — определиться, что хотите. Накопитель и вывоз илососом, или проточный септик с фильтрующим сооружением
    — соблюсти санзоны на 6 сотках для септика и фильтрующего сооружения сложно, места мало, с накопителем проще
    — если УГВ низкий, то заливает верховодкой и талыми водами, с чем можно бороться но не победить до конца.
    — вызывать илосос для откачки талых вод из накопителя обидно, лучше подумать об отводе талых вод и хоть какой герметизации сооружения.

    Андрей,
    Мы собственно и делали накопитель, т.к. при нашем объеме стоков нам бы хватило емкости на сезон, но получается, что емкость полна воды и мы вынуждены были купить насос, чтобы КАЖДЫЕ выходные откачивать в ливневую канаву воду. Как я понимаю, надо попробовать гидроизолировать эти имеющиеся 3 кольца и попробовать использовать все-таки емкость как накопитель. Т.е. откапываем кольца, гидроизолируем (как?) и пробуем жить с этим дальше. Заливает не талыми водами, а именно верховодкой, т.к. дело было лбетом. Кольца мы поставили в мае и в июле уже откачивали воду через раз.

    Вы видимо просто забросали пространство между кольцами и стенами котлована вынутым при копке грунтом и всё. То есть, практически сделали дренажный колодец, собирающий всю верховодку.
    Надо откопать всю засыпку, гидроизолировать кольца (не только швы, но и стенки колец. Способов много, выбирайте любой. Наиболее распространенный — оклеечная гидроизоляция. Далее, послойно с трамбовкой засыпаете глиной (не повреждая гидроизоляции). То есть, практически делаете еще одну гидроизоляцию, глиняный замок. На уровне поверхности земли формируете рельеф таким образом, чтобы дождевые воды текли мимо и от накопителя (небольшой холмик вокруг). Делаете бетонную отмостку, закрывающую грунт вокруг колец. Под неё можно положить толстую плёнку или рубероид.

    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector